西藏，不止旅行 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

产品特色

编辑推荐

行走 修心 和自己相遇

在信仰和朝圣里，修心亦升华，淡定而从容！
以优雅的笔触，讲述西藏的神秘，在神秘中参悟人生
大气美图展现西藏自然人文之美，艺术张力直击人心
创新装帧设计，精美有内涵，锁线装帧，可完全展开阅读
拉萨诗院院长田勇、画家李铭等藏地名流推荐
作者前后十余次进藏，以丰富阅历讲述不一样的西藏

内容简介

作者前后20年，进藏16次，行程总计60000公里。
因为喜欢史诗，走遍西藏的山山水水，在藏地恢弘壮阔的历史中、在旖旎绮丽的大美风光里，不断抵达内心深处的那个自己。而这本书，看似写风景，其实是在写历史；看似写历史，其实是在写心路。今生，把行走西藏当做一场人生的修行，只为找到自己、面对自己，遇见那个想成为的自己。

作者简介

周硚：公路工程学博士，现居北京。热爱西藏的历史人文与自然风光，曾十余次走进西藏地区，发表作品《世间安得两全法》《日照三生石》等。

内页插图

精彩书评

《西藏 不止旅行》是作者通过掌心的碰触，以心灵的温热刻画关于西藏的新旧脉络。情景中，我们和高原一道鲜活。--拉萨诗院院长、藏地作家 田勇

我用画笔描绘西藏的色彩，而周硚以文字勾勒西藏的色调，历史的久远、山川的壮丽、生活的平实、信仰的浓烈，在他的笔下一一呈现，读来如此真实、纯粹。--藏地画家 李铭

西藏不止是一场说走就走的旅行，而是经过万般沉淀后的升华。--西藏天骄旅行公司CEO 老崔

我们在西藏，遇见过去，历练现在，寻找未来。细细品味，或许只有在那样的旅行中，才回找到人生的答案。--佳能空间讲师、携程签约摄影师 扫雪

艺术的最后故乡，即使不在西藏高原，也是在上刚果的某个地方。--哲学家 罗素

逃跑的孩子去西藏/我学习/失踪的方式--诗人 马容

我想让人看看在遥远高原上有着如此强悍粗犷的生命，如果你看见过康巴一代的牧人，你一定会感到那才叫真正的汉子。--作家、艺术家 陈丹青

遥远的青稞地/除了青稞 一无所有/更远的地方 更加孤独/远方啊 除了遥远 一无所有--诗人 海子

目录

1 秘境
西行
穿越万年光阴的信仰 琼隆银城
生死相伴的神鬼双湖 玛旁雍错和拉昂错
修行在世界的中心 冈仁波齐
黑猫出没的消失王国 古格
2 山南
河流
天上来的王 住在山顶的宫 雍布拉康
魔女温润左肩上的那间佛堂 昌珠寺
因为藏王惊呼而得名的佛寺 桑耶寺
安静孤独的时光 藏王墓
3 古道
星空
整座山都是宫殿 布达拉宫
一条路需要走多久？ 青藏线
转动了经筒，晃动了时光 大小昭寺
灵魂出窍的旅途 唐蕃古道
4 经轮
颜色
“红”“花”的缘起 萨迦寺
白色的转世轮回 丹萨梯寺
那顶黄色的僧帽 甘丹寺
5 朝圣
遇见
平静的时光缓缓流淌 拉萨
雪山桃花芳菲尽 林芝
最浪漫的藏地寺庙 色拉寺
最美圣湖的前世今生 纳木错
站在最高的地方看世界 珠穆朗玛峰

精彩书摘

一、河 流
有一年，我在夏末时节来到拉萨。
那时，从贡嘎机场到市区还没有高速公路，要绕道老曲水大桥，然后沿河走很长一段，才能进入市区。
大巴驶上曲水大桥，视野一下开阔起来，平缓的河水蜿蜒向东，好似一条洁白的哈达在微风中轻轻拂动，炽热强烈的阳光就像瀑布从天倾泻而下，直落入水中，激起粼粼波光，跳跃闪烁，让人睁不开眼。
我正眯着眼睛四处张望，突然见到远处岸边有一群人，有的坐有的站，还有的好像在河中游泳。突然有个眼尖的乘客叫道：“河里的那个姑娘没有穿衣服。”
几乎瞬间，全车人都涌到车子一侧，“哎呀，真的！”“岸上的那个男的也没有穿！”“那几个晒太阳的老头老太太好像也没有穿啊？”
大巴司机大喝一声：“都坐好，过桥呢！那是藏民在过洗澡节，没啥大惊小怪的。”
洗澡也能过节？大家正困惑间，大巴已飞快驶过了大桥。
到了拉萨市里，见到朋友说起路上见闻，他笑着解释道：“这是藏人的风俗，叫‘嘎玛日曲’，已经有七八百年历史了。每年藏历七月初，天上金星出现，就会连洗七天，据说可以洁身健体、祛病消灾。”
说罢又眨眨眼睛坏笑道：“算算时间好像还有两天，要不要我陪你再去看看啊。”
“咳咳，是不是只有拉萨河才有啊？”
朋友大笑，“这个我倒是不知道，不过按你说的地方，不是拉萨河，而是雅鲁藏布江。”
后来我才知道，曲水大桥横跨的是雅鲁藏布江，过桥不远才是雅鲁藏布江和拉萨河的交汇处，之后再沿着拉萨河向东行才进入拉萨市区。只是拉萨河由东向西流，雅鲁藏布江由西向东流，二者又是一样的水量充沛、宽阔清澈，所以很多人都不曾发现不经意间江河已互换了。
每次来到西藏、或是离开拉萨从曲水桥上经过时，我都会想起那段有趣的往事。次数多了，倒也对这段河水生出了感情，有时路过便会有意在那里停车驻足，小憩片刻。
站在岸边，远处褐色的山丘旁，成片的青翠树林和草地，近处流水潺潺汩汩、有缓有急，水鸟或在水滨嬉戏，或在空中飞翔，丛丛芦苇随风起伏，倒影在水中摇曳变幻，绘出一幅清新安乐的山水画卷。微风拂面，顿觉尘嚣远离，繁华褪去。
站得久了，我突发奇想，觉得可以换个视角看看西藏这片神奇的土地。
如果以此处为起点，顺河逆流而上，寻根溯源，便会看到河水从宽到窄，穿行于喜马拉雅山和冈底斯山之间，清澈奔涌，滔滔不竭，流淌在广袤的阿里高原，被生活在那里的人称作“马泉河”，那群人就是象雄人。
如果顺流而下，会经过一片谷地，河水开阔平静，浩浩汤汤，当地人在两岸耕种放牧，那片谷地叫“雅砻”，所以当地人叫这条河“雅砻藏布”，“藏布”藏语意思是河流，而“砻”藏语发音是“鲁”，所以，后人也叫这条大河雅鲁藏布江。
是的，就是这条江，串起了西藏高原上两个伟大的文明。
很多人说，拉萨河是藏族的母亲河，其实雅鲁藏布江才是藏族真正的母亲河。
文明的发展脉络如同河流一般，自不同的高山发源，有的时候会中断消失，有的时候会汇合成一条，有的时候还会改道掉头回流。
上游的象雄文明起源于远古，经过万年的发展，有过曲折低潮，有过灿烂辉煌，最终却走向了灭亡，就像一支断流干涸的河流再也消失不见。准确地说，它不能算是消失，而是与吐蕃文明汇合成了一条更大的河，然后继续奔流向东，直至大海。
离曲水大桥不远，在318国道旁的一块山壁上，雕刻着一尊释迦牟尼的巨像，高约九米，是藏地最大的石刻佛像，当地人称“大菩萨”，香火很盛。传说当年运送释迦牟尼佛像途径此处，佛像自己开口说话：“我不走了，就留在这里。”于是众人便在此地刻像修庙。
这尊佛像不似寻常那般的肃穆端庄，而是右嘴角微微扬起，面带欢喜笑意。这是不是佛祖在预示，佛教将会由此地进入雪域高原，像雅鲁藏布江水一样，永远流淌滋养着雅砻谷地，结出更美丽的信仰之花？

二、天 上 来 的 王 住 在 山 顶 的 宫 雍布拉康
三千年前，象雄人不会想到自己的文明，有一天会被同饮一江水的雅砻人所覆灭，甚至他们都不知道有那么一群人，即便是知道了，怕也不会看得起那些整天刨地耕种的农人。
可是，历史总会有奇迹发生。
在东方秦国开始崛起之时，遥远的青藏高原雅砻河谷里，突然从雪山顶走下来一位身材高大、服饰古怪却又气度不凡的年轻人，在山脚劳作的众人问他从哪里来，他回身手指天上，因为语言不通，人们便认为是天神下凡，一致拥立他为部落首领，取名为聂赤赞普，藏语的意思是“肩座王”，指的就是被人们放在肩上抬回去的王。
这事放在后世来看，还真有点外星来客的感觉。一个人从雪山顶走下来，服饰奇特，语言怪异，更奇怪的是，后来他自称是通过一条光缆从天上下到人间，死后还要回去。
后世从侧面似乎印证了他的说法，历史上前七代藏王都没有陵墓，从第八代才开始建陵，原因竟是那条通天的光缆在第八代藏王一次争斗中被砍断了，此后的藏王再也无法回到天上。如果还原真实的历史，聂赤赞普根本不是气度不凡的天神模样，而是一个普通人。他出生在藏东林芝一带，母亲生了九个孩子，他是最小的一个，不过长得其丑无比，双目如鸟眼，手指似鸭蹼，眉毛蓝绿，力气奇大。同乡人见了很害怕，认为他是恶魔化身，便强行将他驱逐。
他一路流浪北上到了雅砻，当时雅砻各部不和，相持不下，急需一位首领，机缘巧合下，他被各部相中，推举成为了第一代赞普。
自古以来，为了权势地位，历史上的帝王将相在政治斗争中，哪一个不是历经明枪暗箭、血雨腥风，更有甚者毁家灭国，直落地狱黄泉，像聂赤赞普这样被原部落驱逐、没有丝毫背景、长得又很奇怪的流浪汉，只是凭着运气，居然成为了一代国王，想想就觉得不可思议。
事实证明，雅砻各部的眼光果然不错，聂赤赞普确实不负众望，先后将周边大小部落吞并整合，将雅砻部落发展壮大到了整个雅砻江流域。
其实聂赤赞普是不是天神的儿子并不重要，长得是不是像鸟也不重要，重要的是他真的能力出众，给万众子民带来了繁荣和富强，他在雅砻江流域获得了凡尘之中最高的荣誉，也得到了当时统治者象雄王国神权象征——雍仲苯教的认可。
于是苯教越过阿里高原来到雅砻，成为了新王国的国教，也为藏地此后两千多年不息地纷争埋下了伏笔。
聂赤赞普功成名就，为了彰显王权的威严庄重，便在扎西次日山上修建了一座宫殿。这便是西藏历史上第一座宫殿——雍布拉康。
美国灾难大片《2012》中，世界末日到来，洪水滔天，一直淹没到了世界最高地青藏高原。全世界被淹没在一片汪洋中，只有一座孤零零的佛寺耸立，仿佛是大水中最后的孤岛，保存着人类不熄的信仰，在与死亡和毁灭做着不屈的抗争，那个景象我一直清晰地记在心里。电影中的寺庙，就取景于雍布拉康。
雍布拉康，藏文直译就是雌鹿宫殿，据说得名源于宫殿所在的形似母鹿的扎西次日山。不过我站在山下，极认真地看了半晌，也没有看出哪里像鹿，更别说是母鹿了。
一座古堡高踞在山顶，白墙红顶，前半部高起是一幢三层碉楼，后半部延伸是一座宽体碉房，连在一起就像是一头雄狮猛兽探头俯视大地，显得极有威势。
很多人告诉我，把雍布拉康建在山上是出于安全的需要，能更好地防御远方的敌人。可如果建在山顶真的防御效果好，为什么中原大地很少有人这样做？是中原缺少这样的地势吗？肯定不是，仅太行山脉一线就有无数这样的险峻山岭。是在山顶建城安全吗？也不是，山顶大多缺少水源。《三国演义》中，马谡就是因为自作聪明将军营扎在山顶，被魏军围困，因缺水而
大败，被诸葛亮挥泪斩了。雍布拉康的唯一水源就在半山腰处，如此怎能谈得上安全？那么藏人为什么会选择这样劳民伤财、费力无比的做法呢？
高原明亮的阳光直直照在雍布拉康的金色飞檐上，仿佛投下了无数条有形有质的金线，密密麻麻连通了天与地。蓦地一个念头冒了出来，如此浓稠的阳光似乎真能凝聚拧成一股光缆，那么聂赤赞普来自天上似乎也是有可能的了？
天神下凡，通常喜欢先降临到一座山上。那一天，也许聂赤赞普真的是顺着光缆降落凡间，所以他选择住在山上，以便随时顺着光缆重回天界。也正是如此，雍仲苯教才会为他加冕，因为苯教本身就是崇拜天神的。
以天为神，神的形象太抽象。如果寻找一个具象的替代物，巍峨的高山无疑是最好的选择。在西藏，横空出世的雪山总是云雾缭绕，白色的山顶又往往与天空漂浮的白云浑然一体，难以区别。所以，在藏族的神话传说中，天神与山神常常合为一体，天神住在雪山之巅，山神也可由天神下凡担任。这样，在神的身上，既有了蓝天的宽广、神秘，又有了高山的突兀、伟岸，一举数得。
也正是如此，雅砻人将雍布拉康建在山顶，是多么自然、多么顺理成章，它是神在人间的替代，为了方便人间与天上的沟通、呼应神灵的召唤，更是为了让雅砻人的精神世界找到安顿的所在。
站在山下仰望雍布拉康感觉很高，但真的爬起来并不是很费劲，一路顺着青石台阶曲折向上，两三次休息后，便到了入口处。入口的路径明显收窄，尽头是一处带有遮檐的小平台，进入阴影也便进入了殿门，殿中光线昏暗，仿佛一步踏出便是另一个世界。
殿内面积不大，一层前半部为门厅，没有什么陈设，往里是佛堂，供奉着三世佛和聂赤赞普、松赞干布、文成公主、尺尊公主等多尊神像。殿内游人不多，显得很安静，一股藏香不知从何处袅袅传来，隐隐中透着些肃穆和神秘的味道。
我站在神龛前，专注地端详着聂赤赞普，他默然端坐在释迦牟尼佛的左侧，面容清癯，剑眉高挑，冷峻的眼神仿佛穿越了千年时空。塑像栩栩如生又神妙莫测，一如他模糊传奇的一生。释迦牟尼佛却是面容慈祥，两眼温润，也在看着世间众人。聂赤赞普和释迦牟尼其实同处一个时代，生前两人一个是雪域之王，一个是佛教之祖，但两人却是素昧平生，甚至从未听说过对方，时至今日两人却肩并肩坐在一起，共享人间烟火。
松赞干布站在释迦牟尼佛的右侧，身形微倾，眸光似电，两撇微微卷起的髭须，显得风流倜傥、英武不凡，尺尊和文成两位公主分立左右，永世相伴。
二层是法王殿，有一半是小天台，十步见方，虽然袖珍，却将雅砻风光尽收眼底。天台上恰有一对恋人拍照，请我帮他们合影，临要拍了，男孩子请我等等，爱怜地伸手帮女孩子整理被风吹乱的头发，我忙按下了快门，镜头里，两人相视而笑，身后微风吹拂，山川阡陌千年未改。
另外半边是佛殿，供着弥勒佛、宗喀巴、大佛母、莲花生、文殊等多尊铜造像和四位金刚菩萨像，四周墙壁上绘着大量壁画，生动地描绘了西藏的第一位赞普、第一座建筑、第一块耕地等诸多历史典故，其中有一段秘闻却很有趣。
第二十八代藏王有一天正在雍布拉康休息，突然有东西从天而降掉在宫殿顶上，命人取下打开查看，内有经书、法器和咒语若干，可是当时谁也没见过，不知道这是什么，只觉得是好东西，便存放在了密室中。许多年后，有人认出这竟是《诸佛菩萨名称经》等珍贵经卷。
雍布拉康因为这一神迹而成了佛教圣地，后来五世达赖喇嘛在此修行，便将它改为了黄教寺院，雍布拉康也由此变成了一处佛殿，成为众多高僧大德的修行之地，也成为了许多“伏藏”的埋藏和发现之地。
据说，这部经书至今还被很好地保存在雍布拉康，但不知道谁能有幸得以观之。也有人说这部书中记录的就是世界末日的预言，难道真的在世界毁灭的那一刻，只有雍布拉康屹立于世？真真假假，又有谁知？

三、魔 女 温 润 左 肩 上 的 那 间 佛 堂 昌珠寺
随着车身的摇晃，我的额头“咣当”一声撞到车窗上，猛然醒了过来，可能是高原缺氧，也可能是身体疲惫，我居然在高原的漫漫春光中昏睡了过去，自嘲地揉了揉额角，只觉得有些胸闷。
明媚的阳光穿过贴了膜的车窗照在封闭的车舱中，车内温度有些高。我打开车窗，一股清冽的凉风吹了进来，顿时令人神清气爽。
蓦地一阵悠扬的歌声传来，一个藏族小伙子骑了辆摩托车，风驰电掣地从我们的吉普车边驶过，后座上还载着一位头围大红围巾的姑娘，小伙子一头长发，在车上放声歌唱，那歌声高亢嘹亮，旋律自然优美，带着股自由自在的野性，就像一匹在草原上奔跑的骏马，带着一阵风声和长嘶绝尘而去。
在这样崎岖坑洼的山路上，我们的吉普车远远跑不过小摩托，即使还是进口的。
看着那迎风飘扬的红色围巾，听着那渐行渐远的悠扬歌声，我不由有些痴了。
那小伙子的歌，一定是唱给围着红色纱巾的美丽姑娘的吧？这该是一首多美的情歌啊，它在蓝天白云中回荡，在雪山圣湖间飘扬，仿佛是从心灵深处发出的呐喊，如山如海，如梦如幻……这就是藏歌。
对于藏歌，我个人是极为喜爱的。
藏歌曲调优美流畅，旋律跌宕起伏，音域宽广，自由抒情，极具穿透力和感染力。特别是在这样一个春天里，独自驱车行进在苍茫的高原上，举目遥望，雪山蓝天，唯有闲云自飘，整个世界别无他物，只剩下了自己，藏歌就如同天外飞来一箭，穿心而过，深深震撼了灵魂。
藏歌之所以独特，绝对和高原的环境相关。高原对于藏人说来，是一位无比严厉的母亲，随时以酷寒、干旱、冰雪、空旷考验着儿女。确实，在大自然面前，人过于渺小而脆弱！
然而藏人深爱着高原，这种热爱就像火山一样，迸发出来，化为高亢的歌声，里面充满了热情豪放、坚毅自信和不甘寂寞。据说，藏歌中没有一首是描写自然灾害、逃荒迁徙、自艾自怨的，这难道是偶然的么？
西藏地广人稀，藏民们在广阔的生存空间内，每时每日面对着大自然，四下无人，空旷无依，万籁俱静，心灵极度自由和宽广。《西藏书》里说：巨大的空间距离，让很多藏北牧民终其一生交往的外人不超过二十个——这项统计当然不包括在朝圣路上和寺庙仪式上见到的人群，其实即使加上这些，可能一年中他们与外人交谈的话语也不超过一百句。绝大多数时间里，他们所打交道的，除了家人，就是神灵。
所以，藏民们通过歌唱，尽情宣泄，与神灵交谈，超脱自我，达到心灵与外界平衡的至高境界！正因为有藏歌相伴，孤独的牧人才可以常年放牧而不感厌倦，亦由于藏歌的哺育，藏人才会愈发身心健康、热情奔放、感情丰富。
经常有人问我，藏歌中那些玲珑剔透、华彩绚丽的高音装饰音，究竟是怎样唱出来的？我没有学过声乐，无法从专业角度作答。但是，只要你站在高原上，望着蓝天白云、雪山圣湖，能够放下包袱，纵情放声而歌，随着气息的波动，便会自然而然地唱出这华美高音来。
我曾在西藏牧区的篝火晚会上应邀歌唱，结果惭愧得无地自容，在卡拉OK厅里练就的流行歌曲，在空旷的高原上，在烈烈的朔风中，声音干瘪得如同骨瘦如柴的乞丐，在寒风中不停哆嗦，声音传不了多远就再也不复耳闻，而藏民的歌声却直冲云霄，也许他们唱歌本就是为了让天上的神灵听到吧。
一位阿佳笑着对我说：想唱藏歌，首先得把嗓子打开。
可是，我们这些被现代社会条条框框束缚已久的人，想要放下顾虑、打开嗓子、纵情而歌，却又谈何容易。试了几次，终是放弃了，自此再也不敢在高原放歌。
藏歌是音乐化的高原，它反映了高原生活，也是高原生活的组成部分。歌声贯穿了藏民的一生，很多时候，真正的历史不是见诸于史书，而是隐藏在藏民口口传唱的民歌中。
比如，那首在布谷鸟的婉转啼鸣中，流传至今的雅砻民歌。
第一个圣地已形成，第一个圣地是扎日。
扎日坐落在竹林中，不要怕竹子被霜害，
那是创世纪的竹子。
第二个圣地已形成，第二个圣地是昌珠。
昌珠坐落在田野中，不要怕田野被水冲，
那是创世纪的田野。
第三个圣地已形成，第三个圣地是桑耶。
桑耶坐落在沙丘上，不要怕沙丘被风吹，
那是创世纪的沙丘。
第四个圣地已形成，第四个圣地是拉萨。
拉萨坐落在大湖中，不要怕大湖往下降，
那是创世纪的大湖。
在这首民歌中，圣地拉萨被排在了最后一位。
排第一的是扎日神山，我无缘前往。排第二的是昌珠寺，为什么是它？竟然可以排在大名鼎鼎的桑耶寺前面。
雅砻人是骄傲的，深以自己的家乡而自豪。的确，吐蕃王朝的历代赞普一直安居此地，一直延续到松赞干布建都拉萨，甚至此后大量文献中仍有赞普、贵族们在雅砻河谷狩猎的记录。
那时的雅砻人，就如同今天的北京土著，他们所推崇的地点排名必定有着不可辩驳的理由。从雍布拉康向西北而行，在一片高低错落的田野阡陌间，有一座藏式小镇，这就是因昌珠寺而成的昌珠镇。整个镇子围绕着昌珠寺而建，主要街巷都通向寺庙，方便村民前往转经祈福。
沿着镇子主街前行不远，就见到一片开阔地，这是后来建成的文成公主广场，之所以会有一座以文成公主命名的广场，是因为昌珠寺的兴建，源于文成公主的一句箴言。
公元641年冬，文成公主离开长安远嫁西藏。第二年仲春，公主鸾驾来到这里，一日公主心中忽有所感，随手起卦卜算，却发现整个吐蕃地形竟是一个仰卧的魔女！文成公主大惊，施展神通细细推演，一举窥破了借用山川河流隐藏形骸千年的罗刹女行藏。正因为魔女的存在，高原上才灾害不断，人民生活困苦不堪，于是公主画了一幅魔女仰卧风水地形图，告诉松赞干布要想吐蕃王朝江山稳固、人民幸福，就需要兴建佛寺以镇魔女。
几百年来，西藏一直流传有这幅地形图，但却从未有人见过，直到三十年前才在罗布林卡找到了两幅一模一样的《西藏镇魔图》唐卡。我第一次见到这张图是在拉萨吉曲花园饭店大堂的壁画上，画中是个肌泽丰艳的女子，仰面横卧，抬臂屈膝，形貌并不可怕。在她的身上画着十七座寺院，分别镇压在两腕、两肘、两膝、两足、两腋、两 、心脏等处。
而这十七座镇魔寺中第一座兴建的，就是昌珠 西藏，不止旅行 下载 mobi epub pdf txt 电子书 格式

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　　——日本国家旅游局 （JNTO）北京办事处 首席代表 伊地知 英己