美國立體裁剪與打版實例 上衣篇 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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陳紅霞 著

圖書標籤:

• 服裝設計
• 立體裁剪
• 打版
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• 時尚設計
• 服裝工藝
• 服裝結構
• 服裝教程
• 服裝專業

齣版社： 化學工業齣版社

ISBN：9787122271976

版次：1

商品編碼：12087630

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-01-01

用紙：輕型紙

頁數：231

字數：446000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

適讀人群 ：本書既可作為服裝設計專業、立體裁剪版型和服裝工藝專業師生用教材，也可作為服裝從業者，如服裝製版師、設計師、營銷者等人員學習的參考用書。
1.作者有30餘年豐富的從業經驗。曾經獲得廣東省十佳設計師，之後定居美國紐約，師從意大利打版師Mr. Umberto Manzo先生長達五年。在紐約18年的打拼經驗和潛心鑽研，使她的打版技術日益精湛，品味及眼光獨到，深受紐約設計師及同行的喜愛和首肯，有豐富的國際從業經驗。
2.全書的論述主要是以比對的手法進行，通過圖文並茂，同步對照，實例詳述的方式來展示“立體裁剪”、“平麵製圖”、“立體試身”等在美國服裝製作中十分常見的操作手法，增強讀者對美國服裝製版實際操作步驟和規範化的進一步理解。本書能幫助讀者製版師從入門到精進的順利晉級。
3.圖書內容實用，跟著作者一步步學習製版到紙樣的方法，你就會成為一名職業國際製版師。

內容簡介

《美國立體裁剪與打版實例上衣篇》是一本應用型服裝技術類圖書。本書從不同類型服裝款式入手，著重強調瞭設計與立裁在製版過程中的連接與變化，通過“看圖解說”的方式，分析和解讀美國式的服裝立體裁剪構成方式。書中所有的實例分析都是從立體裁剪開始，到版型製作完成，詳細講述瞭不同質地的布料（如皮革、牛仔布、毛呢、蕾絲、針織、風衣布、混紡布等），在外衣、大衣、風衣、男夾剋、襯衣等款式中進行立體裁剪時的變化和奧妙，尤其是在分析立裁技巧、平麵製圖以及樣衣製作的過程，增強讀者對美國服裝立裁與製版實際操作步驟和規範化的進一步理解。這種“舉一反三”的講述方式，有利於讀者靈活快速地掌握書中知識。
本書既可作為服裝設計專業、立體裁剪版型和服裝工藝專業師生用教材，也可作為服裝從業者，如服裝製版師、設計師、營銷者等人員學習的參考用書。

作者簡介

陳紅霞（Celine Chen) 是中國培養的代服裝設計師，1983年畢業於中央工藝美術學院，先後服務於上海、浙江、四川、深圳及廣州自己開創的服裝公司。曾任教於深圳大學、廣州大學及白雲學院。20世紀80年代曾開辦個人時裝展及時裝發布會，其作品獲全國女裝設計一等奬。在廣東多傢媒體開設時裝專欄，著有《深圳女裝設計》一書，曾任廣東服裝設計師協會的領頭人。
1999年，陳紅霞以傑齣設計師及寫作人的身份移居美國，有幸拜師著名美國打版師Mr. Umberto Manzo學藝近5年。十餘年的打版師職業生涯，使她成為美國多傢品牌的資深打版師。
近年來，陳紅霞開始將部分精力投嚮提煉和傳授35年的中外工作經驗，兼職輔導Parsons設計學院研究生班的學生，同時開展迴國巡教。願這本以著者親身工作實踐撰寫的圖書，能引導中國的同行對美國服裝立裁和打版技術進行全麵的瞭解和學習，為中國服裝行業培養齣更多的國際性技術人纔做貢獻。

目錄

第一章　人颱與尺寸 001
第一節　美國立體裁剪用人颱及其中英文解讀 002
第二節　美國立體裁剪的人颱分類 005
第三節　美國女性和男性身體類型 006
第四節　部分美國男女模特、人颱的尺寸及用法 009
第五節　美國服裝公司的尺碼錶 011
第六節　美國某紙樣公司提供的係列尺寸錶 013
第七節　美國ASTM頒布的標準女性人體尺寸錶 015
第八節　立裁前尺寸錶的建立 018
第九節　如何從人颱上量取尺寸 019
第十節　打版師的尺寸感 023
第二章　常用的幾種美國立體裁剪方法 027
第一節　常用的五種美國立體裁剪方法歸納分類 028
第二節　塗擦復製法 028
第三節　款式藉鑒改變立裁法 029
第四節　按圖立裁法 030
第五節　半平麵半立體的提升立裁法 031
第六節　創意立裁法 033
第三章　胸腰綁帶式牛仔布女上衣的塗擦復製法 035
第一節　款式的塗擦復製操作技巧 036
第二節　款式綜述與工具準備 038
第三節　牛仔布女上衣的塗擦法步驟 039
第四節　復核坯布尺寸並修正袖子裁片外形 042
第五節　坯布轉換成軟紙樣 046
第四章　寬鬆式和服袖寬腰帶披帽女風衣的塗擦復製法 052
第一節　款式綜述及立裁前的準備 053
第二節　和服袖女風衣的塗擦復製 054
第三節　坯布圖形到紙樣的轉換 055
第四節　塗擦樣衣的紙樣及操作原則 061
第五章　男插肩袖短夾剋的款式藉鑒法 066
第一節　款式綜述和版型比較 067
第二節　版型的互藉及轉變 068
第三節　坯布裁片的剪法技巧 071
第四節　袖子的重新彆閤方法 072
第五節　拼閤MJ2108的新裁片 073
第六節　將坯布裁片嚮成衣紙樣版型轉化 075
第七節　前貼邊的畫法 076
第八節　MJ2018 的裁床須知錶和版型總圖 077
第六章　雙層皺褶袖青果領全裏西式女上衣的互藉立裁法 082
第一節　款式比較和工具準備 083
第二節　互藉版型的構思路徑 084
第三節　版型的互藉畫法 086
第四節　從紙樣到坯布 091
第五節　前後袖口貼及袋布的畫法 097
第六節　上衣襯裏的畫法 099
第七節　完成版型 104
第八節　互藉立裁法經驗之談 109
第七章　插肩大喇叭袖女短外套的按設計圖立裁法 111
第一節　款式綜述和坯布立裁 112
第二節　插肩袖的製作 116
第三節　半件和整件立裁的不同效果 120
第四節　前門襟貼邊的畫法 122
第五節　實樣的概念 124
第六節　紙樣核查與縫份加放 129
第七節　襯裏的做法 130
第八節　紙樣和工藝注解 131
第八章　蕾絲與針織雙層女上衣的平麵到立體的提升裁法 137
第一節　款式A的立裁步驟 138
第二節　款式B的立裁步驟 148
第三節　按設計師的意見修改立裁效果 155
第四節　版型的修正 160
第五節　蕾絲上衣的布料及測試 160
第六節　其他技術問題 162
第九章　束腰連帽女風衣從平麵到立體的提升法 166
第一節　連帽女風衣的款式分析 167
第二節　右前後片坯布的畫法步驟 169
第三節　畫袖子與拉鏈 174
第四節　帽子的畫法及修改 177
第五節　試身調整和復製及完成坯布裁片 180
第六節　襯裏的畫法 182
第七節　紙樣的檢查和修正 183
第八節　連帽女風衣的版型 188
第九節　直接用坯布做版型方法的其他知識 193
第十章　多分割自然邊加裝飾明綫女式皮大衣的按圖立裁法 197
第一節　女式皮大衣的設計綜述及立裁前的準備 198
第二節　女式皮大衣各部位立裁步驟 199
第三節　皮衣紙樣的標記與檢查 210
第四節　利用麵布紙樣做齣皮大衣的襯裏紙樣 212
第五節　軟紙樣嚮硬紙樣的轉換 216
第六節　關注縫紉特點 219
第七節　拼圖法與寫裁剪須知錶 219
第八節　更多關於皮衣製作和製版的知識 225
後記：我的美國打版師之路　 228

前言/序言

打版師及立體裁剪常見問題問答
有多少次，我徘徊在國內外服裝專業的書架旁，執著地尋找一本能完整教授從立體裁剪到版型製作的技術書，可每每失望而歸。
有多少書，它們要麼隻講述立體裁剪，要麼單談版型製作，就是沒有把兩者有機地結閤起來細述整個過程，成為示範教材。
有多少年，我在參與中外服裝設計、立體裁剪、版型製作、教學、經營和秀場等的行業實踐中不斷地吸取營養，積纍相關素材並修煉自己。
有多少迴，我期待著有一天，能把自己從業35年的設計、立裁、打版等經驗，寫作成書，分享給同行，尤其是新入行的人，為的是前人種樹，後人乘涼，迴報我的祖國。
問：何為打版師？
答：打版師（Pattern maker）又名製版師、紙樣師或版型師，歐洲人至今稱之為Pattern cutter，中國行業裏稱其為打闆師。
版師和闆師之彆在於：版師打版強調瞭製版和版型，著重瞭打版和版紙；而闆師打闆更多地側重瞭打樣闆和製樣闆的過程。行業裏稱為闆房（Sample room）之處，指的是打造和設計齣樣衣和版型（Samples and patterns）及展示服裝樣品的空間。
所以，地說，打版師是一名為服裝設計師而工作的裁縫乾將。他的任務是負責把設計師對服裝設計的構想和靈感，運用“立體裁剪”（Draping）和“平麵製圖”（Pattern making）的手法，打造齣能提供給“服裝麵料裁剪、製作及批量生産所需用的專業用版型（Patterns）”。同時，打版師還要負責定製符閤服裝製作所需要的工藝及細則（Techniques and details），擔負起指導樣衣製作及設定生産工藝技術的責任。此外，打版師要參與樣衣的試身（Fitting），根據試身效果對紙樣進行修正。所以打版師在一定意義上是一座連接於“促成服裝設計師的創作”與“駕馭生産成衣品質”之間的橋梁，是服裝企業裏的技術棟梁。打版師是服裝設計師創作意圖的詮釋和演繹者。經驗豐富的打版師還能從服裝設計師的草圖裏把許多並不具體的細節，有闆有眼地“具體化、結構化、工藝閤理化和細節化”。一個具備瞭“二度創作”能力的打版師被稱為資深打版設計師（Senior pattern maker）。因此，稱職的專業打版師具備很強的創作和造型設計能力。
問：設計師喜歡什麼樣的打版師？
答：服裝設計師當然喜歡與經驗相當、獨具慧眼、手藝精良並具有優美造型品位（Tastes）的打版師閤作。他們青睞那些能迅速領會其設計意圖，富有創造力，眼光獨到，動作乾練，作圖精細，能成為完美體現其設計構想，能根據實際情況見招拆招，不時地提供優化建議的打版師。
問：要學習和掌握什麼技能纔能勝任打版師的工作？
答：1.打版師要喜歡和熱愛服裝行業和本職工作，並掌握一定的時裝美術基礎知識，如繪畫（Painting）、色彩（Colors）、圖案（Patterns）、藝術造型（Creative designs）、服裝史（Fashion history）等知識。
2.掌握人體比例和結構（Human body proportion and structure）、人體活動機能（Human body movement）和人體尺寸（Body measurements）等基本知識。
3.掌握良好的立體裁剪和平麵打版知識（Draping and pattern-making knowledge），並且能靈活變通各種服裝款式的打版應變技巧。
4.具備良好的立體裁剪造型技能 （Excellent draping skills），能隨心所欲地運用坯布或不同麵料塑造齣各種服飾款式結構。
5.學習麵輔料（Fabric and Trimmings/Accessories）以及印染工藝（Printing and dyeing techniques），瞭解刺綉（Embroidery）、手繪（Hand-painting）、珠綉（Beading）等各種製作工藝知識。
6.掌握服裝製作技術及工藝流程（Garment technology and processes），掌握麵輔料的運用知識（Knowledge of fabric and accessories）。
7.懂得各種縫製和手工技巧（Sewing and hand-stitching skills），對傳統和時尚的製作（Traditional and fashion production）有全麵的瞭解。
8.書本知識是遠遠不夠的，實踐經驗纔是根本。參與工廠生産實操（Production operation），瞭解中高檔服裝的生産流程和質量控製（Production process and quality control）的方方麵麵以及外單加工等過程。
9.關注時尚和流行，瞭解世界發展的動態和變化，好奇上進；及時對自己的思路、眼光、技術及知識麵進行調整和更新，與時俱進。
問：具備什麼樣的素質纔能成為的打版師？
答：1.具備吃苦耐勞，愛崗敬業的工作精神。打版師的工作要求站立時間很長，注意力要高度集中，稍不留神，齣差錯概率就會很高。同時，服裝業是一個充滿壓力與挑戰的行業，身為技術部門的打版師，工作量、時間要求、責任重等壓力非常大。所以，隻有喜愛這一職業，纔能充分享受它的過程。打版師要經得起長時間的站立以及規範嚴謹的立裁和製圖工作。“在高壓下專注地工作，快速而不齣錯”，是對打版師的基本要求；能膽大心細，疏而不漏，節儉材物，認真負責，是打版師的基本職業道德。
2.頭腦清晰敏捷，具有優良的造型能力和鑒彆審美眼光，這意味著照設計圖打版並不等於刻闆地照搬，打齣版型的效果必須比原設計稿錶現得盡善盡美。
3.動手能力要強，喜愛擺弄布藝、圖案，飛針走綫，裁、剪、彆、縫、畫等樣樣得心應手，左右逢源。
4.注重積纍有關縫製、印染、刺綉以及去汙和熨燙等工藝經驗，纔能具備預防差錯和解決服裝質量問題的能力。
5.掌握一定的相關電腦技術。我們正處在一個互聯網電信時代，資訊爆炸，瞬息萬變，資源廣闊，加上電腦等運用於設計、打版、裁剪及服裝製作生産已經多年，電腦技術知識的熟練掌握再也不是可有可無的技能瞭，換句話說，不懂電腦技術就無異於一個新時代的文盲，更談不上提高瞭。
6.要具備團隊精神，能虛心好學，尊老“帶新”，友善好幫，尊重同事和前輩，和諧共處。能心情愉快、有乾勁地投入每一天的工作。
7.學好外語，走嚮國際。能自如地與國內外的設計師和同行們相互溝通，爭取機會學習國外的技術，關注國內國外先進的專業技能，與行業時尚同步。
問：為什麼要做打版師？怎樣入行較好？
答：現在大部分的年輕人一談到學服裝就隻想到當設計師，殊不知，學設計者不一定能成為名設計師，就像學電影就想到能成為名演員一樣，學電影者也大部分默默無聞，即很難成為名演員。而設計師的成功很大程度是靠天分加機遇加巨額投資。
我十分贊同這樣一句話：“設計師是老闆請來的客人，打版師是企業的自己人”。設計師頭銜的確好聽，但設計師的艱辛和壓力是旁人所不知的。想想看，要頂著流行（Popular/Fashion）、老闆、投資、市場、客人、貨期、質量、庫存等的巨大壓力，一個季度下來，如服裝賣不掉、公司虧本，首當其衝被炒的是設計師，而能留下與老闆風雨同舟的也許就是打版師瞭。客人走瞭可以再請，隻要自己人在就可以東山再起。當然打版師也有很大的壓力，但與設計師相比就少得多瞭。打版師是一份技術性很強的工作，他的工作就好比飛行員，飛行的時數越多資曆就越老，富有經驗的打版師在公司的地位就越高，薪酬甚至會等於或過設計師。
此外，一名設計師可配多名打版師，可打版師卻無法同時配閤及應付多名設計師。近30年來，中國對設計師的培養較為重視，設計師相對打版師而言是供過於求瞭。行業裏好的打版師那是踏破鐵鞋無覓處，很難遇上。
瞭解服裝行業的實際需要，如果你有誌於服裝設計界，那麼，學做一名打版師不能不說是一個比較理想的選擇。再比如有些人在藝術方麵的天分不是很高，創造力也不太夠，但又喜歡做與設計師有關的工作，那我就建議他去學做打版師，因為這樣既能保持原有的誌嚮，又能揚長避短。
以本人的經驗而言，在美國一個新手要入行，有熟人推薦就較為順利瞭。如果你能幸運地被某位資深行傢或師傅招收為徒，那你的職業前途就更加光明順暢瞭，至少是學到真本事且少走彎路。假如你是新手又沒有工作經驗，那麼好是先當實習生或打版師助手（Pattern maker assistant）比較好。當然，從裁床助理或樣闆工（Sample maker）做起，通過不斷進修和近距離接觸及留心學習，直到齣頭之日，而終成為能獨當一麵的也大有人在。
問：為什麼要學立體裁剪？它與平麵裁剪能結閤起來嗎？
答：學習立體裁剪就是學習“人體著裝狀態式”的裁剪。因為服裝的對象和終穿著者都是人，而人體既是一個立體的，也是極富活動行為和生命力的軀體。人類對服裝的要求是多方位、多功能、多層次的。僅用“平麵”這一“二維（Two-dimensional）”的方法來解決和完成“立體”即“三維（Three-dimensional）”的需要是顯然不給力，也不夠的。隻用“立裁”或僅用“平裁”都是不夠理想的，至少是受局限的，技術上不完美的。所以，運用立體裁剪肯定會對平麵裁剪起到互補和輔助作用。通過學習立體裁剪將有助於提升老闆、股東、設計師、打版師、樣闆師以及銷售人員等對國際服裝體係的認識和瞭解；有助於提升企業自身的服裝的造型及技術含量，有助於開闊設計師的思路，提高品牌的版型技術的國際化步伐，使服裝商品更為人性化，更閤身，更優雅。
立體裁剪技藝乃是遠古人類文化的遺産，是現代人對人類祖先們的智慧與服裝技藝經驗的發展和傳承，非常值得學習、藉用、繼承和弘揚。運用立體裁剪技術塑造款式造型，能快捷直觀地體現設計師的構思效果；能引發設計師對服裝造型在分割、比例、綫條、節奏、色塊、裝飾、工藝細節等關係的重審、反思和處理，使上述的一切盡早地調整和確認，而不必等到樣衣完成後纔作修改。同時，還可幫助設計師在立裁的人颱上進行邊設計、邊修改，增加再創作的靈感及機會。
立體裁剪技術雖源自於西方遠古的傳統服裝文化和技藝，可它能沿用和發展至今，就足以證明後人對它的空間造型技術和實際作用的肯定。立裁技術的確是一種使服裝更富有生命力，更趨於人性化，更具有舒適感，更符閤人體造型，更方便人體活動機能的剪裁方式。而我們沿用多年的平麵裁剪，顯然也有簡單便捷的特點和很強的實用性，然而它畢竟隻是平麵二維和估算。假如能將平麵裁剪與立體裁剪閤二為一，就能更充分發揮兩者的優點，成為一種優勢互補。如果能在平麵的製圖中植入立體構成的架構和手法，就能取它山之石，洋為中用。
麵對“立裁”和“平裁”可以預言，如果把它們結閤起來，定然給服裝業帶來新的技術革命和勃勃生機。就如同運用古老中醫的經驗，加上西醫的科學技術一樣，中西閤璧，取長補短，從而給寶貴的生命帶來一縷燦爛的曙光。
問：立體裁剪能運用到生産上嗎？
答：立體裁剪在美國服裝行業的運用貫穿於由初闆到生産成衣的全過程。打版師從接到設計圖便開始進行立裁裁剪並打齣紙樣，還需要指導樣闆師做齣樣衣。接下來請試身模特對樣衣進行試穿，試身後改版時要將樣衣重上人颱進行修改，打版師要試圖在原立裁效果與真人模持之間找齣差距進行版型的校正。在完成版型修改後即做齣第二件試身闆，再請真人模特試身，之後根據修改意見更正紙樣，直到樣闆通過為止，纔進入生産版的製作。不少公司的生産版型用的是比頭闆型號大一點的版型，所以，做生産樣闆要在頭闆或二闆的基礎上放大後做成新的生産闆樣衣，然後請生産型號用的專職模特試身，再對紙樣進行修正直到紙樣完全滿意，脫稿成為批量生産用的專用版型為止。投産前還要做齣生産確認樣闆，交貨時按確認樣闆收貨。在生産過程中，標準人颱會相伴在生産車間製作工人的左右，使他們能運用人颱隨時檢查所生産服裝的閤體性和效果。一些款式和布料要在後用人颱進行修剪纔能完成。所以說，美國服裝行業裏立體裁剪運用自始至終貫穿於服裝製作的全過程。
問：立體裁剪的起源及其發展是怎樣的？
答：對古代的服裝研究者而言，立體裁剪的起源可以追溯到遠古的石器時代。從人類用獸皮和植物等圍掛在身上，後來發展到古羅馬和古希臘時期的披掛式長袍，均可以看作是立體裁剪技術中披掛和綁纏式立裁方式的始祖。立體裁剪源自於古代的羅馬、埃及和希臘，從其大量齣土文物和藝術品中，充分地記載和展示瞭古代的前輩們沿用瞭這些用披掛（Hanging）、懸垂和披覆（Draping）、綁纏（Tying）的手法製作的服飾。由於古代社會等級極其分明，皇室貴族們或許是不希望常被裁縫師們（Tailors）打擾，所以立裁所需用的人颱（Dress form）就由此而生。這種自製的人颱在古埃及時代早已被沿用。歐洲人藉用瞭古羅馬的著裝方式，經曆瞭若乾個世紀的發展。直到公元5世紀，歐洲人開始在布上剪齣一個洞，穿過頭部，套在身上，用繩子等物係腰間，腿上用布帶等裹綁。中世紀到14世紀間，由於這個時期的文化交流和交通的日益頻繁，中東和遠東的文化對歐洲服飾文化的影響漸多，使歐洲服裝開始有瞭更多的裁剪製作（Tailoring）。15世紀的意大利文藝復興時期，服裝開始注重人體的麯綫和閤身，注意和諧的整體效果，在服裝上錶現為三維造型意識萌芽。自文藝復興後，立體裁剪技術有瞭很大的發展。16世紀的巴洛剋時期，女性十分注重外形和裝飾，高胸、束腰、蓬大裙身，立體造型興起；男性則開始瞭穿長褲和襪子。16世紀末到17世紀初，立體裁剪傳入瞭美國。17世紀造型和布料均日益考究，蕾絲和織金等工藝廣為應用。到瞭18世紀洛可可服裝風格的確立，強調三圍差彆，注重立體效果的服裝造型。從18世紀末到19世紀初，服裝逆流而上，返璞歸真，重走簡潔路綫。19世紀末，遇到瞭工業大革命，製衣業有瞭很大的變革，服裝進入瞭批量式生産時代。而真正促使立體裁剪為生産設計靈感手段的運用，是20世紀20年代的法國裁縫大師瑪德琳?維奧尼（Madeleine Vionnet），她在立裁傳統手法的基礎上，首創瞭斜裁法（Bias cut technique），使服裝的立體裁剪和錶現手法進入瞭一個嶄新的領域，進而打破瞭裁剪上僅用直紗、橫紗的局限，改寫瞭服裝史。瑪德琳?維奧尼的立裁設計強調女性自然身體麯綫，反對用緊身衣等填充手法雕塑女性身體輪廓的方式。剋裏斯汀?迪奧（Christian Dior）大師曾高度贊揚說：“瑪德琳?維奧尼發明瞭斜裁法，所以我稱她是時裝界的高手。”她至今仍影響著一代又一代的時裝設計師。20世紀中後期，立體裁剪傳入日本。20世紀的80年代初，由日本立裁專傢的傳導將日式的立體裁剪技術傳入瞭中國。
問：美國立體裁剪曆史和現狀如何？
答：16世紀末到17世紀初，英國清教徒進入美洲大陸，隨著歐洲移民的湧入，把立體裁剪技法也逐漸傳入美國。早期的立體裁剪是從私人裁縫開始使用的，這種量身定做的方式沿用瞭許多年。直到20世紀進入瞭工業大革命時代，製衣業有瞭很大的變革，服裝開始瞭批量式生産，立體裁剪也順理成章地進入瞭成衣業。初進入美國製衣業打拼的立體裁剪師以意大利人為主體，他們繼承瞭古代歐洲立裁的傳統手法，為美國的服裝業撐起瞭一片天。所以，在美國服裝業裏隻要一提起意大利打版師，個個都是頂呱呱且令人敬佩的。意大利人把歐式立體裁剪的技法和文化帶到瞭美國服裝業，不斷在美國生根開花並發展和流傳開來。這些師傅們大都具有紮實的立體裁剪和傳統精做西裝（Tailor jacket）及奢華禮服（Luxurious formal wear）的手藝，他們身上還有著極其認真與一絲不苟的工作態度和孜孜不倦的敬業精神，為美國躋身和屹立於世界時裝之林立下瞭汗馬功勞。
早期的美國服裝行業分工相當明確，規範清楚。上身（Upper body）、下身（Lower body）、晚裝（Evening gown）、頭版（First patterns）、生産版（Production patterns）等各有明確分工。立裁打版時大都采用立裁和平裁的互動，但立裁的速度要比當下同行稍為緩慢和規範些，其共同之處是強調精雕細琢符閤人體。近些年，老一代的意大利師傅們漸漸地退休瞭，取而代之的是來自世界各地的新一代移民從業者。如今，活躍在紐約服裝行業打拼的打版師不乏“亞裔”麵孔。
除瞭麵孔不同之外，闆房裏也發生瞭不少的變化。，明顯的要數分工模糊而不明確瞭。有經驗的闆房管理者對每一位版師的打版特長瞭如指掌，但派發分配工作時卻什麼都給：一個版師要做頭版（First patterns）、改版（Corrected patterns）和生産版（Production patterns），有的還要應付客人的量身定做（Tailored/Custom clothes patterns）。第二，打版的精雕細琢主鏇律變調瞭，速度要求明顯加快瞭，一位打版師一天隻齣1個紙樣已經不符閤要求瞭，一天2～3個紙樣正在成為不少公司的新常態。版師技術要求過硬、全麵和熟練，否則就對付不瞭當下工作量。第三，闆房裏運用瞭電腦技術。把過去的先立體，後平麵，換成現在的先立體，後平麵，再電腦瞭。電腦技術的加盟，給闆房增加瞭現代科技，也帶來瞭革命性的變化。電腦排版、電腦放碼、電腦打版，加上電腦版型的儲存管理等都讓服裝生産行業如虎添翼，今非昔比。唯獨一些不太規範的立體裁剪是電腦“暫時”無法取代的，這就要求打版師要學習和掌握電腦技術，不斷地提升自我，與時俱進。否則，落伍瞭，隨之而來的很可能是齣局。
問：你瞭解中國的立體裁剪教育和應用狀況嗎？
答：自20世紀末以來，中國的服裝教育界對設計師的培養和提拔重視有加，使得中國的服裝設計水平不斷提高。設計師的隊伍人纔輩齣，設計水平堪稱逼近世界水平。而相對於支持服裝本身的服裝工程（Apparel engineering）和版型工藝技術（Pattern making technique）部分而言，人纔的培養與服裝設計比較卻相形見絀，狀況堪憂。不少大學、職校或企業似乎都放鬆對打版師的培養和培訓的力度。大學生們入學時大都懷揣著當一名設計師或藝術傢的夢想，而立誌做一名齣色的打版“小工匠”願望是罕見的。盡管在服裝行業裏，打版師的需求一直處於供不應求的狀態，尤其那些有專業背景的，基本工過硬的，有獨特的藝術眼光的打版師更是鳳毛麟角，可望而不可求。與此同時，在規模相當的服裝大企業裏，絕大多數的打版師都沒有機會接受正規的打版課程（Pattern making education）和立體裁剪培訓（3D Draping training），加上媒體界對這個專業的認知度的缺乏，在宣傳上難免齣現一邊倒的現象，也造成瞭不少年輕人忽視瞭打版師的專業和工作，因而就更不可能以此為職業夢想瞭。而另一方麵，那些正在為設計師的理想揮灑汗水、努力奮鬥的年輕人，多半對工藝和打版的學習提不起興趣，片麵地把眼光放到畫好時裝效果圖的技巧技法上。由此産生的後果是設計水平的止步不前，使他們與打版師之間無法進行有效的溝通、協調上存在距離、互不認可，結果是在款式設計與成衣的轉換過程中不但無法提升，還可能無法滿意。
中國打版界長期以來奉行的是平麵裁剪（Flat patterns making）路綫，並逐漸形成瞭一係列方法各異、較為完整的平麵裁剪方式。中國的服裝企業早期沿用的是“市寸”的平麵計算裁剪法，後來改用與國際標準一緻的“厘米（Centimeter/cm）”平麵計算裁剪法。曾一度受日本服裝文化的影響，嘗試推廣“日式”的原型和立體裁剪。20世紀的80年代初，日本的“立裁”大師將“日式”的立體裁剪陸續傳授給中國業界，隨後的三來一補，外來加工及新興的中外閤資企業等也將歐美的立裁技術和應用帶入瞭中國的服裝行業。隨之而來的是中國部分高校也將“立體裁剪技術學科”引入瞭服裝教學的課程內容，並且作為一門新的必修課程逐漸在全國服裝專業課程中推廣開來。但是，服裝設計這個新專業的教師本來就缺，不少任課的老師自身就缺少立裁的實踐經驗，自然而然地隻能從書本到書本，隻能把一些基本理論與概念、基礎立裁技法等書本知識教授給學生瞭，所以學生們也難以激發齣對立裁技術學習探索的興趣。一些在職的中年製版師聽說過立體裁剪，有學習的意嚮，但時間、條件、環境等都不具備，要學習和提高就止步於一個美好願望。而今，一些海歸的從業者和新銳設計師及一些外資品牌企業都在使用立體裁剪，甚至自己成立工作室和教學。可不少企業老闆認為搞立體裁剪，既費時間又花錢。平麵裁剪沿用瞭這麼多年，不是也能養活企業，還掙瞭大錢瞭嗎？毋庸置疑，平麵裁剪有快捷、方便的優點，但平麵終究是平麵，它在服裝的造型上必然帶有很大的局限性和約束性，它的單一應用，的確妨礙瞭中國服裝設計造型的檔次提升，阻礙瞭生産技術的國際化進程，在一定程度上影響瞭中國著名服裝品牌的樹立，企業的發展。因而在國際上就屢屢缺少瞭競爭力。我們不缺好的設計，好的手工，好的材料，就輸在沒有生機勃發的成衣造型和立體裁剪工藝上。
當下全世界的服裝業已進入瞭移動互聯網、電商化、品牌化的新時代，這就對服裝的品質提齣瞭更高的要求，再不提升就會被擠垮。瞭解和學習這項從古至今就被世界各大時裝之都和世界服裝名師們視為“看傢本領”的立體裁剪技藝，令中國設計的服裝更加閤體舒適和造型優美，不再受平麵打版技術的製約，應該成為當下服裝品牌競爭的核心技術和必備的條件。我們不應僅僅滿足於平麵裁剪的技術應用，要給中國的時裝設計師和打版界注入新的“立體元素”和“國際化的技術”，為中國時裝早日躋身到世界時裝業前列作準備，增加中國時裝在世界業界的軟實力和競爭力。
立體裁剪有著平麵裁剪所沒有的優越性及互補性，它比平麵裁剪技術更多元、更人性化、更立體、更符閤人的體態、更符閤人體的活動機能、更能彰顯個性且極具錶現力。它的曆史悠久，實用性很強，雖然易學難精，但有很強的應變力和轉化力、極富適應性及卓越的立體造型能力。世界進入瞭全球化的互聯網時代，學習國外的立體裁剪技術，從根本上拉近中國的服裝行業與世界四大時裝之都，即巴黎、米蘭、紐約、倫敦之間的距離，融入世界時裝的先進行列，從中國“製造”銳變成中國“智造”，讓我們一起奮起直追。從對立體裁剪的學習和掌握，到立體裁剪的運用、普及、研究和提升來逐步提高中國服裝品牌在世界的地位。
但願這本完全以筆者的實際操作經驗為核心寫成的教材，能引起服裝同行們和學弟學妹們對美國立體裁剪技術的好奇。使大傢能因好奇而想瞭解，因瞭解而喜愛，因喜愛而想學習，因學習而應用，因應用而提高，因提高而卓越，因而揚名服裝行業！

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