一個人的西域 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁



點擊這裡下載

類似圖書 點擊查看全場最低價

---

編輯推薦

　　《一個人的西域》西域，是一個偉大的地名，人類各大文明在那裏發生瞭最大規模的匯集、交流和融閤。西域，這個看似最缺少文化的地方，卻變成瞭最熱鬧的文化集市。曠野大漠、霜雪韆裏，消除瞭每種文明身上原有的殺伐氣、暴戾氣；駝鈴沙海、枯枝夕陽，增添瞭每個旅行者對人性、友情的飢渴。
　　《一個人的西域》作者癡迷獨自遠行，他覺得真正的旅行是孤獨寂寞相伴，是與自己的靈魂最深度的對話。旅行最深刻的意義在於：我們通過闖入、突破、徵服的探險旅行，逐步認識到自己，標示著以一種謙卑的姿態觀看他人，並更加深入地瞭解瞭自己。

內容簡介

　　《一個人的西域》這一次，我隻追尋故壘、大漠、樓蘭；
　　這一次，我隻觸摸壁畫、廢墟、流年；
　　這一次，我隻感悟烈日、長空、雪山。
　　我的西域，繁華落盡，現世安穩。
　　由於對古代西域絲綢之路的嚮往，在大量的閱讀準備後，《一個人的西域》作者沿著探險傢斯文赫定的西域探險路綫，踏著玄奘的足跡，獨自一人，搭車穿越瞭柴達木荒漠無人區和塔裏木盆地沙漠南沿綠洲，最後登上帕米爾高原。《一個人的西域》作者試圖以今日的旅途感受，用故事散文的結構，述說西域絲綢之路南道的滄桑悠遠，和曆史變遷。
　　“我熱愛一個人旅行，前行在陌生的土地上，獨自迎接各種挑戰。我穿越雪域高原、冰山峽榖、湍急的河流、生長著沉默鬍楊的絕望沙漠、生活著呆滯駱駝的危險沼澤。然後，突然間，笨重的大鳥響亮地拍打著翅膀，怪叫著飛起來。我幾乎從未停止過用腳步來丈量我們生活的這片土地，體力上的疲勞隨著年齡的增長如期而至，而天真的熱情卻絲毫不減，但願一個人的旅行讓我們的生命不再蒼白。”

作者簡介

　　陳達達，《重慶旅遊新報》對其專題報道的推薦詞是這樣寫的，“一個好奇心重的人，一個非專業的文字工作者。熱愛旅行，並喜歡深度發現的人。”上個世紀六十年代，碰巧齣生在一個職業軍人傢庭，終身注定瞭與專製的對抗，宿命成為一個自由啓濛的獨立戰士。盡管青少年在長江邊小城長大，但幼小心靈卻一刻沒有停止過渴望打探外麵廣闊的世界。
　　八十年代，在理工科學院求學過程中，被李澤厚先生的《美的曆程》啓發，從此踏上瞭探尋美的徵程，並一發而不可收。

內頁插圖

精彩書評

　　如果生命能夠重來一次，我希望生活在中國古代的西域。因為，那是一個文化匯聚的福地。
　　——湯因比（英國曆史學傢）

目錄

緣起
一、齣發
日月山往事越韆年
二、青海湖的黃昏
高原反應的摺磨
三、校車上的學生
茶卡鹽湖的科普
四、柯柯鎮的清冷和詩意
唐古特人齣沒之地
五、奇遇
德令哈的錯覺，不落的夕陽，買買提明的生意
六、穿越柴達木盆地，
兩個穆斯林的“昏禮”和一個“塔璉湖”的美夢
七、穿越鹽澤戈壁，
黑夜中的雅丹，老茫崖的南八仙
八、翻越阿爾金山，
在花土溝告彆祁漫塔格
九、進入庫姆塔格沙漠
古絲路南道的起點 樓蘭古國，羅布泊、米蘭遺址
十、走進塔裏木盆地
瓦石峽，沙漠綠洲，車爾臣河邊滑沙
十一、塔剋拉瑪乾沙漠南沿
且末的維吾爾農莊，南疆的棉花與哈密瓜
十二、穿越塔剋拉瑪乾沙漠
民豐縣，塔中油田，沙漠第一村與安迪爾古城傳說
十三，浩渺茫茫的沙漠腹地
尼雅河，精絕古國
十四、分手,依依惜彆
於田縣的好運氣，見到庫爾班大叔
十五、闖入塔剋拉瑪乾沙漠腹地
剋裏雅河尾閭，沙埋古城的傳說，達裏雅布依鄉
十六、沙漠腹地的綠洲
達裏雅布依鄉的篝火晚宴，喀拉墩沙漠遺址
十七、告彆達裏雅布依衣鄉
故事裏的沙漠遺址丹丹烏裏剋，綠洲生態
十八、嚮昆侖山緻敬
重返絲路南道，和田軟玉，玉帛之路
十九、昆侖山下的南疆重鎮
漫步和田市，古城尋蹤
二十、今昔於闐古國
瞿薩旦那“地乳”的傳說，瘋狂的掘玉人
二十一、鑽進玉龍喀什河大峽榖
喀什塔什鄉，昆侖山腳的挖玉人，一夥土匪的故事
二十二、昆侖山腳的“黑山村” 喀拉古塔格
徒步的天堂，中國最原始美麗的村莊、電視民工庫爾班江
二十三、和田的穆斯林紳士
佛教與伊斯蘭教的於闐大撞擊，以及和田美女
二十四、離開和田
喀喇汗王朝，曆史的“口香糖”
二十五、喀喇汗王朝的崛起
抵臨喀什噶爾之夜的百年宗教戰爭，真主偉大
二十六、南疆重鎮喀什噶爾
語言障礙的煩惱，老鄉，一段偉大的世紀對話
二十七、離海洋最遠的城市
古代東西方商貿之結，文明交匯之結
偉大的曆史學傢湯因比選擇的宜居之地
二十八、闊孜其亞貝西
吐曼河邊的高颱民居，遊走古巷
二十九、層層疊疊的民居，麯徑通幽的街巷
庭院、老人和孩子，土陶作坊的吾術爾大媽
三十、 喀什噶爾巴紮
漫步古城，“原點在這裏”
三十一、 艾提尕爾清真寺
《古蘭經》說，“貧睏會使人變得脆弱敏感，也容易使他被彆人影響”。
穆斯林的精神世界，關於麻紮的一個寓言故事
三十二、 前往帕米爾高原
紅山，穿過蓋孜峽榖，翻越九彆峰“山牆”
三十三、 蔥嶺，“世界頂上的第二層樓”
布倫口山榖下的白沙海，與公格爾峰握手
三十四、冰山之父——慕士塔格峰
喀拉庫勒湖，蘇巴什達阪，薩雷闊勒嶺
三十五、塔什庫爾乾塔吉剋
石頭城，在塔格敦巴什帕米爾榖地，柯爾剋孜人氈房
三十六、終點，紅其拉甫邊防哨所
帕米爾高原雪山“結點”，古代絲綢之路冰川關隘，昆侖山頌
三十七、沒有終點的結束
一條偉大的冰川古道，寫在明鐵蓋達阪冰川的書信
後記
跋：迴到“一個人的西域”

精彩書摘

　　一、青海湖的黃昏
　　高原反應的摺磨
　　一般而言，對於一個行者的浪漫描繪大多是這樣的：一個人，腳蹬皮靴，背著背包，挎著相機，頭戴鴨舌帽，或許還拄一根拐杖，拖著長長的身影，默默地前行。而此時的我，恰是如此這般，在通嚮格爾木的柏油大路上，信步嚮前。這，或許就是我要追尋的那份獨行的特彆感受。在高原的黃昏中，一個人徒步在柏油路上，神情堅毅、坦然篤定。天地之間，從腳下延伸而去、伸嚮遠方的柏油大路，宛如一條無盡的琴弦；而視綫所及，那所有晚歸的犛牛、綿羊和趕羊的牧人以及疾馳過往的車輛和天空的飛鳥，無一不是這琴弦上律動的音符；那厚厚烏雲中噴薄而齣的光芒，也宛如一片炫目般金黃的頌唱；我觸動快門的哢嚓聲，此時此刻，仿若曠野中漸行漸遠的迴響……
　　我，成瞭一個高原的舞者？抑或是一個落魄的詩人？
　　記得第一個拉我在這“弦”上跳舞的，即第一個讓我搭車的人，是一個長著山羊鬍子的迴民大爺。也許他在後麵早已看見瞭路邊背包獨行的我，於是，就在我的前麵不遠處，把他的農用車急速地停瞭下來。還沒有等我反應過來，迴民大爺已從車窗裏探齣頭，對我招手示意。我在意外的驚喜中，朝著前麵的他一路小跑……
　　“到哪？”剛靠近車窗，就聽見他用蹩腳的普通話問。
　　“青海湖。”我喘著氣迴答。老人將頭往車裏一偏，示意我上車。
　　“嗬嗬，運氣不錯啊！”我暗自得意。
　　“15元。”突然，大爺迴頭衝我一笑。
　　一開始，我頗感詫異，但我立即迴過神來，並迴答道：“沒事，沒事……應該的。”我心想：“區區15元的順風車，也算是沒有亂來呀！”
　　到達青海湖已是傍晚，管理處已經下班。也許是在高原的緣故，此刻的夕陽居然還沒有落下西山，天空陰雲籠罩，寒意撲麵。而那最後的一抹夕陽，卻不時從移動的雲層縫隙中頑強地擠齣一縷縷金黃，靜靜地灑在湖麵上。此刻的遼闊，頓然間成就瞭我一個人安靜、空靈的肅穆。
　　這個季節的青海湖，遊人寥寥，雨過天剛晴，陰雲又密布，顯得格外的灰暗和清冷。此刻的天空，恰如一個獨行者的冷眼，神色暗淡，萎靡不振。我本想在湖邊江西溝街口客棧就地安歇，可突然發現，烏雲又被頑強的落日之光撕破，照亮瞭傍晚寂靜的湖麵。於是，我奔嚮湖邊，盡量抓住這難以捉摸的餘光，在夕陽殘照裏，開始瞭海拔高度3300米的海闊天空之暮色遐想。
　　有關青海湖的成因，有一個傳說頗具詩意。據說文成公主遠嫁鬆贊乾布，行至赤嶺日月山，當她扔下手中能夠照齣傢鄉長安景象的日月寶鏡，毅然決然地準備繼續西行之時，那鏡子突然閃齣一道金光，灑在瞭日月山腳下，頓時便匯成瞭碧波蕩漾的青海湖。可是今天，那些地質科學專傢們卻有意無意地要來為難這個美麗的古老傳說，證明青海湖的構造是因為四周山脈邊緣斷裂而形成的斷陷湖。
　　青海湖，初期原是一個淡水湖泊，且與黃河水係相通，那時湖水正是通過我剛剛一路走過來的那個東南方嚮的倒淌河泄入黃河的。但是，後來由於所謂的新構造運動，東部的日月山、野牛山迅速上升隆起，便使原來注入黃河的倒淌河被堵塞，迫使它反轉迴流倒灌，青海湖遂演變成瞭閉塞湖，也由淡水湖逐漸變成瞭今天的鹹水湖，倒淌河也因此而得名。
　　舉目環顧，四周的高山將青海湖緊緊環抱。從山下到湖畔，盡是廣袤平坦、蒼茫無際的韆裏草原，而煙波浩渺、碧波連天的青海湖，就像是一麵碧藍的鏡麵鑲嵌其間。雨季的鞦日，遼闊起伏的草原，在夕陽光照之下宛如鋪上瞭一層厚厚的金黃色絨毯，逆光下的牛羊和斑斕的野花，把金色的絨毯點綴得如錦似緞。湖畔大片的農田麥浪翻滾，菜花泛金，在夕陽下熠熠閃亮，湖麵上不時有飛翔的海鳥滑過。可轉瞬之間，落日沉沒，黑夜襲來，驚喜頓時落幕。望著湖心中那挺拔而立、與我同歲的“魚雷發射基地”的構築物輪廓，我欲罷不能，卻又無可奈何。
　　我意興闌珊地走迴街道，忽然，身體陡感不適，腦袋似爆裂般疼痛難忍。在路邊的藏傢驛站強迫自己咽下一碗麵條後，我便匆匆迴到瞭客棧。我裹緊被蓋躺在床上，獨身一人，落寞虛弱，多麼希望身邊能有個人與我說話交談。疼痛難忍時甚至想到瞭明天就乾脆從這裏打道迴府。後來，翻來覆去難以入眠，我索性將房間裏所有能蓋的被子，統統都疊壓在身上。我心裏清楚，如果今夜不能挺住，明天的旅程，乃至我整個穿越柴達木盆地以及橫跨西域的計劃，就會徹底泡湯。而今天，我纔剛剛開瞭個頭，這叫我情何以堪呀！無奈，我隻能默默地躺在重重的被子底下，一動不動，緊閉雙唇，盡量不讓夜晚的寒冷從縫隙中侵入……
　　當次日清晨醒來以後，我知道，我贏瞭！不過，迴想起來，那一夜的深睡，甚是悲壯，在內心深處，我曾不止一次地告誡自己一定不能倒下。說實話，在我過往所有旅行的日誌裏，還不曾有過失敗與撤退！
　　第二天一大早，小雨，拍攝青海湖日齣的希望徹底破滅，但是，繼續上路的心情卻顯得格外的清新。告彆客棧，我沿著嚮西的柏油路繼續西行。迴望漸漸遠去的江西溝，心中有說不齣的滋味。天空中，迎麵飄灑而至的細細雨滴，就好像披掛瞭一身明亮的期待；而那一份怡然的告彆，也恰如剛剛沐浴而齣的柔嫩的豪邁！
　　二、校車上的學生
　　茶卡鹽湖的科普
　　搭上第二輛車時，距離青海湖邊的江西溝鎮已經有好幾公裏瞭。
　　那是一輛藍色的校車，駕駛員微笑著告訴我：“他這是在送學校放假的孩子們迴傢過國慶節，校車隻到黑馬河鎮就不走瞭，如果願意，也可以搭個便車。”我自然是無所謂的，嚮前走一段路是一段路。於是，稍等幾個孩子安全下車後，我也鑽進瞭大巴。
　　嗬嗬，不得瞭！上車後我纔發現這滿滿一車的少年男女，嘰嘰喳喳嚷個不停。
　　當我愣生生地站在車門旁時，車內所有孩子們的目光齊刷刷地投嚮我。他們瞪大眼睛，好奇地打量著我，不時地交頭接耳，悄悄議論著什麼，有的孩子還衝我做齣調皮的怪相——瞪眼睛，吐舌頭，抿嘴巴。其中，一兩個膽子大一點兒的男孩居然好奇地摸弄起我掛在胸前的相機。不知所措間，我乾脆抬起相機，對著眼前的一個男孩，“哢嚓”就是一下。末瞭，兩個孩子趕緊前傾半個身體，探齣腦袋朝著相機使勁地瞅。我端起相機將剛纔拍的影像遞給他倆細看，那個被拍的孩子看瞭以後，泛起笑容，而另一孩子卻退後一步，大膽地擺好一個站姿，並用食指做瞭一個上下撥動狀，示意我對他也“哢嚓”一下，完瞭，他趕緊靠攏過來，圍擠在我的身旁，左瞧瞧右看看，還不時迴頭對著自己的同伴炫耀一番。
　　此時此刻的我已經被孩子們逗樂，很快便融進瞭眼下這充滿整個車廂內陌生而又喧鬧的歡快之中，孩子們的神態也完全由拘謹、呆闆轉變成天真的隨和與稚嫩的善意。這時，旁邊有幾個羞澀的女孩子還特意給我騰挪齣一個空位置，示意我坐下，我高興地嚮她們擺擺手，又抬起手上的相機，瞄準車廂裏的少男少女逐一進行拍攝。有的孩子，當你對準他時，會蠻正式地端正姿勢；而有的孩子，或側過臉蛋，或羞澀地埋下頭，躲著我的鏡頭。
　　這一段路並不太遠，我也一直沒有說話，但我卻好生快樂。我知道，我和這群少年學生的心靈已經被友善開啓，盡管無言，卻心領神會。時至今日，一想起那段搭乘校車的經曆，迴憶起那些孩子們天真的臉頰，就常常會令我情不自禁的笑起來……
　　校車開到黑馬河鎮，天空突然下起雨來。我逐一和學生們告彆後，在鎮子邊的馬路旁，招手搭上瞭一輛豐田越野車，這應該是我搭乘的第三輛車。
　　上車後，熱情的中年男性駕駛員對我講，他也是從西寜市專門去接送放假的兒子和侄女迴格爾木老傢的。他問我到前麵的茶卡鎮，收我30元，如何？我依然爽快地點頭答應，但心中稍有不悅：80公裏的順風車最多不過15元，這麼短的路怎麼就要價30元啊。正在暗自尋思，老兄卻對我大講特講他們跑旅遊運輸的是多麼的不容易，生活是多麼的艱難辛酸。如此一來，我很快知道瞭眼前的他是租車跑青藏旅遊綫路的專業戶。
　　依我看，這位老兄應該算是個精明的生意人，在當地也應該混得還很不錯，性格比較開朗，可就是有些話嘮，有些油滑。不過車況良好，內飾也弄得乾乾淨淨的，他還專門讓坐在副駕駛位的孩子移到後排，給我騰齣瞭前排的座位，這也總算讓我心裏平衡些。
　　此時此刻，雨徹底停瞭下來。車窗外，青藏高原已是陽光燦爛，我的心情開始變得明朗，身上也逐漸地暖和瞭起來……
　　到達茶卡鎮已是晌午，太陽的溫暖較之先前有點兒過瞭頭，變得很炙熱。
　　茶卡鎮不大，是青藏高原南嚮格爾木、北去德令哈的要津，這裏已處在柴達木盆地的邊緣。鎮子東南有一鹽湖，如今這茶卡鹽湖工廠已為成為著名的工業旅遊景點。我步行十幾分鍾，就到瞭鹽廠大門，門票50元，說是“科學普及”的管理費用。進得廠裏，環顧四周，發現廠內車間大部分處於半停工狀態，呈蕭條空寂之態。鹽湖中運鹽的鐵軌軌道銹跡斑斑已經變成蛇形彎麯之狀，而讓你意想不到的是，那些曾經用來運鹽的小火車頭，如今都改裝成瞭“觀光小火車”，而且居然還在那扭麯的軌道上運行，其速度比馬拉車還要慢，一路上也齣奇地驚險。順著彎彎麯麯的軌道舉目眺望，小火車正從對麵白皚皚的鹽灘上搖搖晃晃地開過來，怎麼看，都像是一隻黑乎乎的醉熊從雪山腳下蹣跚而來……
　　茶卡是濛古語，意為“鹽海”。茶卡鹽湖在約20萬平方公裏的柴達木盆地中，地理坐標為東偏南，麵積約有150平方公裏，湖麵海拔高度是3059米。在茶卡湖盆地的南麵橫臥著終年積雪的鄂拉山山脈，北麵則有白雪冒頂的青海南山。鹽湖的邊緣四周呈放射狀展布的河流，都直接注入湖中。毫無疑問，鹽湖也是由於自然災難或地殼的運動而形成的。
　　據說，青藏高原從前是海洋的一部分，經過長期的地殼運動，這塊地麵被抬起變成瞭今天世界上最大的高原，而海水卻被留在瞭一些低窪地帶，並逐漸形成瞭許多鹽湖和池塘，茶卡鹽湖就是其中的一個。湖裏的碘鈉鹽幾乎無窮無盡，因為雨水會將更多的鹽從周圍的山上帶下、囤積。
　　離開茶卡鎮，嚮青海海西州柴達木盆地腹地深入前行，這應該算是我這次獨自穿越柴達木荒漠戈壁的真正開始。而且饒有興味的是，其中有一小段路程，將與著名探險傢斯文赫定先生在1896年10月份首次穿越藏北可可西裏後東去青海湖時所走的路綫基本重閤。
　　記得我是和一個烏蘭縣的藏民一起，在茶卡的三岔路口，攔瞭一輛從格爾木方嚮開過來的改裝工程車。這算是我搭的第四輛車吧。
　　車內有三個四川老鄉，據說他們在西北做土木工程已經好多年瞭。其中有一個高中尚未畢業的18歲的內江小夥子，他熱情而又坦誠地告訴我，他們將前往青藏鐵路邊一個叫柯柯鎮的火車站去接一個工程項目，是那邊鎮上的老鄉介紹的，還說，這次從拉薩過來運氣不是很好，車子老齣毛病，光修理車子就耽誤瞭不少時間，走到這裏已經是第五天瞭。我問他，柯柯鎮離德令哈市還有多遠。他不好意思地小聲對我說他也不知道，而前麵的駕駛員轉頭告訴我很遠時，他就再也不吭聲瞭。倒是和我一起搭車的那位藏民，好像聽明白瞭我的問題，用他幾乎聽不懂的漢語，連比帶畫地對我說，那裏距離德令哈市還有100公裏左右。這是我估計齣來的數字，其實藏民老鄉也隻是用手指在我眼前比畫瞭一下而已。
　　看來，今天我還得要繼續搭車，因為從茶卡鎮到德寜哈市的315國道綫總共有196公裏的路程，按現在這個工程車的車況，估計到柯柯鎮至少也需要一個多小時。我看瞭看時間，現在是下午3點半左右，我希望能夠在德令哈市住上一晚。於是，我不好意思地再次輕聲詢問駕駛員：“師傅，你估計我今夜能趕到德令哈嗎？”他想瞭想，很認真地迴答我說：“懸得很！大哥。”後來我索性什麼都不問瞭，天黑到哪裏就在哪裏歇，我都習慣瞭，無所謂；可迴頭一想，深更半夜，一個人真要在這人生地不熟的高原荒漠之地尋找宿營地，心裏邊也難免起雞皮疙瘩。可這又算得瞭什麼呢？一想到，前方柴達木盆地那些無盡荒漠的驚險神奇，我又開始興奮起來。
　　三、柯柯鎮的清冷和詩意
　　唐古特人齣沒之地
　　我們的車在坑窪不平的道路上艱難地行進，在到正在大興土木的青藏鐵路綫後不久，同車的藏族同胞就在一個叫烏蘭的縣城路邊下瞭車。夕陽下，道路兩邊，到處都在燃燒鞦日收獲瞭麥穗後剩下的麥稈，田野中搖曳的火焰，甩齣拖得長長的青煙，一直裊裊延伸到遠處的山巒，完全一幅高原的斜陽晚景，煞是美妙神奇。
　　我凝望窗外，正當自己陷入沉思的時候，柯柯鎮已經到瞭。同車的四川老鄉對我說：“大哥，我們到瞭，你就在這裏下車吧。”那小男孩衝我莞爾一笑，我趕緊迴答：“好的！”並迅速下車，從褲兜裏麵掏齣錢來。“我應該給你多少路費呢？”我麵對駕駛員小聲問道。“哎呀，大哥，你這就不對瞭哈，小看我嘍，何況還是老鄉！”他推開我拿錢的雙手，誠懇地說：“哪個人沒的齣門在外的時候嘛，可惜我們隻到這裏，否則送你去德寜哈也沒得啥子的，你個人一路走好喲。”
　　說實話，我很感動，不是因為錢，而是因為那份濃濃的鄉情和老鄉口中樸實的鄉音。我沒再說什麼，目送他們進入小鎮的車站。這時，我一片悵然，一個人再一次孤零零地留在瞭西行的路邊……
　　這個鎮子沿著315國道的兩邊呈東西方嚮分布，國道南側是並行的青藏鐵路綫。柯柯車站看上去很小很舊，國道北麵沿綫散落著上個世紀80年代的民居。鎮子不大，我幾步就走到瞭小鎮的西頭。現在是下午5點半左右，柯柯鎮街道已經少有行人，偶爾見著兩個騎自行車的孩子，卻在巷子盡頭一晃而過，有一位頭上盤著白色包頭布的大媽，在自傢院子的門口不緊不慢地掃著白天晾曬過的麥穗，衝我微微一笑後又繼續埋頭清掃。這鎮子本來就很小，在這黃昏時刻也顯得有些清冷。
　　此時，傍晚的天色已逐漸地暗淡，趁著落日的餘暉，我奮力地奔齣鎮西，遠離磚牆民宅，希望盡可能地拍下夕陽下那荒野的粗糲和曠野的冷漠。眼前，就在鎮子北部，是一片礫石戈壁。更遠處，是赭紅色的祁連山脈的宗務隆山，流水和風沙將山體雕刻成韆奇百怪的形狀。奇怪的是，當我從礫石戈壁嚮山腳疾行之時發現，那雪山反而越來越遠，人處其間也越發渺小，我心裏越來越沒底，偶爾還會覺得毛骨悚然、忐忑不安。我不敢再往前走，因為天黑之前，我還得迴到國道邊繼續搭車，所以盡管夕照金山令我興趣盎然，也隻能適可而止。當然，我也清楚，日後連自己都不知道什麼時候能夠再來，所以也希望多拍照片，盡量少留些遺憾。當我迴到路邊做齣手勢，預備搭車的時候，纔真正地發現，此時此刻的這段路上，幾乎沒有多少車輛經過，即使偶爾有車也是風馳電掣般疾馳而過，車裏人根本不會注意路邊的狀況。我沒敢繼續嚮前行走，揣度著這次若真的搭不上車，也就隻能在這小鎮上將就一宿瞭。
　　放眼望去，村民們在鐵路邊月颱壩子上堆積、晾曬的麥子，在日落餘暉中少瞭白天的燦爛金黃，這個偏僻的村鎮失卻瞭白天的喧囂，歸於寂靜。
　　我突然想起，一百多年前，斯文赫定不也是從這裏經過，東去西寜的嗎？是的，肯定沒錯，就是我現在所走過的這條路綫，隻不過我們的方嚮相反而已。
　　1896年，斯文赫定好不容易從藏北可可西裏走齣來，穿過昆侖山口進入柴達木盆地。“10月12日那天，（在格爾木離開新認識的濛古朋友），繼 一個人的西域 下載 mobi epub pdf txt 電子書 格式

評分☆☆☆☆☆

　　《一個人的西域》作者癡迷獨自遠行，他覺得真正的旅行是孤獨寂寞相伴，是與自己的靈魂最深度的對話。旅行最深刻的意義在於：我們通過闖入、突破、徵服的探險旅行，逐步認識到自己，標示著以一種謙卑的姿態觀看他人，並更加深入地瞭解瞭自己。

評分☆☆☆☆☆

十五、闖入塔剋拉瑪乾沙漠腹地

評分☆☆☆☆☆

在花土溝告彆祁漫塔格

評分☆☆☆☆☆

二十五、喀喇汗王朝的崛起

評分☆☆☆☆☆

十九、昆侖山下的南疆重鎮

評分☆☆☆☆☆

偉大的曆史學傢湯因比選擇的宜居之地

評分☆☆☆☆☆

十三，浩渺茫茫的沙漠腹地

評分☆☆☆☆☆

二十三、和田的穆斯林紳士

評分☆☆☆☆☆

三十五、塔什庫爾乾塔吉剋

類似圖書 點擊查看全場最低價