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周作人著

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齣版社：江蘇文藝齣版社

ISBN：9787539972350

版次：1

商品編碼：11485951

包裝：精裝

開本：32開

齣版時間：2014-06-01

用紙：膠版紙

頁數：234

正文語種：中文

具體描述

編輯推薦

　　“喝茶當於瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的舊夢。”“荸薺自然最好是生吃，嫩的皮色黑中帶紅，漆器中有一種名叫荸薺紅的顔色，正比得恰好，這種荸薺吃起來頂好，說它怎麼甜並不見得，但自有特殊的質樸新鮮的味道，與濃厚的珍果正是彆一路的。”“小時候在攤上用幾個錢買豬頭肉，白切薄片，放在乾荷葉上，微微撒點鹽，空口吃也好，夾在燒餅裏最是相宜，勝過北方的醬肘子。”

內容簡介

　　周作人說：“我們於日用一必需的東西以外，必須還有一點無用的遊戲與享樂，生活纔覺得有意思。
　　我們看夕陽，看鞦河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點心，都是生活上必要的——雖然是無用的裝點，而且是愈精煉愈好。”《吃肉》為周作人談吃的文章精選閤集，配有相關圖片。
　　《吃肉》適閤文學愛好者閱讀。

作者簡介

周作人（1885年1月16日～1967年5月6日），浙江紹興人。中國現代著名散文傢、文學理論傢、評論傢、詩人、翻譯傢、思想傢，中國民俗學開拓人，新文化運動的傑齣代錶。曆任國立北京大學教授、東方文學係主任，燕京大學新文學係主任、客座教授。新文化運動中是《新青年》的重要同人作者，並曾任“新潮社”主任編輯。“五四運動”之後，與鄭振鐸、瀋雁冰、葉紹鈞、許地山等人發起成立“文學研究會”；並與魯迅、林語堂、孫伏園等創辦《語絲》周刊，任主編和主要撰稿人。曾經擔任北平世界語學會會長。

第一輯
牛肉鍋
烤越雞
吃燒鵝
吃鵝肉
鮝凍肉
帶皮羊肉
吃魚
吃肉
吃蟹
吃蟹（二）
豬肉
魚臘
傢常菜
暖鍋
豬頭肉
八珍之一
燒鵝

第二輯
故鄉的野菜
談油炸鬼
記鹽豆
臭豆腐
味之素
吃豆腐
藕的吃法
醃魚臘肉
瓠子湯
進京香糕
天下第一的豆腐
吃青椒
羅漢豆
咬菜根
藕與蓮花
真說涼菜

第三輯
蘿蔔與白薯
山裏紅
楊梅與筍
湯料
賣糖
炒栗子
炙糕擔
鬆花粉
豆沙
甘蔗荸薺
關於荸薺
再談甘蔗
吃白果
山楂與紅果
醃菜
閑話毛筍
瓜子
雞蛋

第四輯
北京的茶食
饅頭
濕蜜餞
愛窩窩
糯米食
香酥餅
南北的點心
再談南北的點心
羊肝餅
關於水烏他
點心與飯
紹興的糕乾
吃酒
鹽茶
南京紹興飯館
鍋塊
薩其馬

第五輯
窩窩頭的曆史
中華醃菜譜
日本人談中國酒肴
談宴會
吃飯與筷子
再論吃茶
糖與鹽
吃飯與吃麵包
喝茶
談酒
記愛窩窩
《茶之書》序
紹興酒的將來
三頓飯
“總理衙門”
古代的酒
煎茶
過年的酒
雞鴨與鵝
紹興酒
關於糯米
茶湯
吃茶

精彩書摘

　　牛肉鍋
　　從柳絮先生的文章裏，得知上海市上司蓋阿蓋名稱的變化，很有意思。司蓋阿蓋原是日本語，其實直接的說還不隻是牛肉鍋麼，雖然這在生意經上不很閤適，因為太平凡瞭，不足以資號召。本來在日本這也是一種新的吃法，在明治維新以前是沒有的，因為那時他們不吃牛肉，到維新時代大傢模仿西洋，於是覺得麵包牛奶非吃不可，牛肉也流行起來瞭。熱血青年短發敞衣，喝酒燒牛肉吃，扼腕談天下事，當時這便叫做“開化鍋”的。司蓋阿蓋的原意是說把“薄切”的肉浸瞭醬油“烤”瞭來吃，實際與叉燒差不多少，後來纔轉變為用黃油甜酒醬油做底子，加人牛肉片以及蔥和芹菜等，已經不是烤而近於炒與煮瞭。日本食物中蛋糕名賀須底羅，又以麵粉包蝦魚蔬菜油煎食之，如北京所謂高麗什麼的，名天麩羅，都從西班牙語轉來，也至近世纔有。中國稱為高麗不知何故，北京且用作動詞，如雲把這去高麗一下子，但彆處似無此語，大抵隻說是麵拖油炸罷瞭。
　　1950年12月29日載《亦報》烤越雞且居先生說我們住在北方的紹興人，再過一年，一定可必吃得到越雞。這預約是十分可感謝的，不過說精通南北之味，那可使我很是惶恐，因為我也是隻喜歡談談鄉下吃食而已，那裏夠得上說通呢？誠然如孟子所說，魚與熊掌都曾經吃過，或者可以說是有口福的瞭，可是熊掌並不好吃，隻像是泡淡瞭的火腿皮，這固然是細條，但這種味道即使整方的咬瞭吃，也未必及得紅燉肘子吧。猩唇豹胎，連看也沒有看過，怎麼會有資格可談食味呢。我所覺得喜歡的還是幾樣傢常菜，而且越人安越，這又多是從小時候吃慣瞭的東西。醃菜筍片湯、白鮝蝦米湯、乾菜肉、鮝凍肉，都是好的，說到雞則如且居先生的意見一樣，白雞以及糟雞，齊公所鼓吹的蝦油雞一定也很好，因為我們東陶坊沒有這做法，所以不能加在裏邊。上墳時節的燒鵝，我也是很喜歡吃的，但烤雞怎麼樣，那就很難說，鍋燒雞也不過是那麼樣罷，隻是假如掛爐燒的，比煮的可能多保存些鮮昧。老實說，我對於烤鴨本不愛好，鴨並不好吃（臘鴨除外），其不能列於三牲之林，或者正非無故吧。（我的祖母，不吃扁嘴的，連鵝也不吃，那大概又是彆一個理由。）1951年2月27日載《亦報》吃燒鵝春天來瞭，一眨眼就是春分清明，又是掃墓時節瞭。小時候掃墓采杜鵑花的樂趣到瞭成年便已消失，至今還記憶著的隻有燒鵝的味道，因為北方沒有這東西，所以特彆不能忘記也未可知。在鄉下的上墳酒席中，一定有一味燒鵝，稱為熏鵝，製法與北京的燒鴨子一樣，不過他並不以皮為重，乃是連肉一起，蘸瞭醬油醋吃，肉理較粗，可是我覺得很好吃，比鴨子還好。燒鵝之外，還有糟鵝和白鮝扣鵝，也都是很好的。北京有鵝卻並不吃，隻是在結婚儀式上用洋紅染瞭顔色，當作禮物，隨後又賣給店裏，等彆的人傢使用，我們旁觀者看它就是這樣的養老瞭，實在有點可惜。大概這還是奠雁的遺意，雁捉不到，便把鵝來替代，反正雁也就是野鵝，鵝的樣子頗不寒磣，的確可以替代得過。相傳王羲之愛鵝，大抵也是賞識他的神氣，陸農師在《埤雅》中說，鵝善轉鏇其項，古之學書者法以動腕，羲之好鵝者以此，乃是十足鄉下人的話，未免有點可笑。羲之舊宅在蕺山下，後來捨宅為寺，顔日戒珠，後人望文生義，便造齣傳說來，雲有珠為鵝所吞，疑人竊去，未幾鵝死剖腹得珠，乃大恨悔，遂捨宅而稱以戒珠雲。案戒珠本佛教成語，謂戒如瓔珞珠，如雲以珠為戒，反為不詞，至於鵝吞珠事見於《賢愚因緣經》，贊頌梵誌的守戒與穿珠師的懺悔，反復唱說，是絕好一篇彈詞，與羲之自無關係，惟以鵝故而被牽連說及，則亦不能說全沒有因緣也。
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