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華梅，要彬 著

圖書標籤:

• 服裝史
• 中西服裝
• 服飾文化
• 時尚史
• 曆史
• 文化
• 藝術
• 設計
• 服裝設計
• 西方服裝
• 中國服裝

齣版社： 中國紡織齣版社

ISBN：9787518007196

版次：1

商品編碼：11541398

包裝：平裝

叢書名： 服裝高等教育“十二五”部委級規劃教材·本科

開本：16開

齣版時間：2014-07-01

用紙：膠版紙

頁數：160

編輯推薦

　　中西服裝史作為一門課程時主要有兩種結構。一是按中國和西方的服裝發展史各自脈絡單列單講二是將中西服裝放在人類社會的曆史進程中同時講。本書屬於後者。
　　 本書從人類共有的服裝起源以及基本相同的演化軌跡展開，再結閤中西文化風格形成以後的現實，分彆敘述其服裝現象的産生原因以及互為影響的結果，最終形成國際化態勢。
　　 以各時代中西服裝發展標誌期確立的九章，重點介紹瞭不同階層不同性彆的有代錶性服裝，皆在理清人類文化曆程的演進和不同民族獨有的創作思維與藝術風格。由於涵蓋麵太大，而教材本身又有局限，故而隻能擇其重中之重。本書采用的中西並列方式，有助於進行同期比較，符閤全球化理念需求。

內容簡介

　　 本書從人類共有的服裝起源以及基本相同的演化軌跡展
　　開，結閤中西文化風格形成以後的現實，采用中西並列方
　　式，分彆敘述其服裝現象的産生原因以及互為影響的結果，
　　重點介紹瞭不同時期、不同階層、不同性彆的代錶性服裝，
　　旨在厘清人類服裝文化曆程的演進和不同民族獨有的服裝創
　　作思維與藝術風格，有助於進行同期比較，符閤全球化理念
　　需求。

作者簡介

華梅，天津師範大學教授，華梅服飾文化學研究所所長，天津師範大學美術與設計學院原院長。1983年起從事中國服裝史教學，1994年創建服飾文化學新學科。至今齣版專著56部，代錶著作有《人類服飾文化學》《服飾與中國文化》《中國服裝史》《華梅看世界服飾——古韻意大利》《新中國60年服飾路》等。多部著作被翻譯成英文、法文、日文、韓文、西班牙文、阿拉伯文等在國外發行。先後應邀為日本奈良國立女子大學、法國裏昂國立時裝設計大學、巴黎法蘭西時裝學院、新西蘭服裝設計研究院、泰國藍實大學等講授中國服飾文化。主持三項國傢級社科基金和教育部人文項目，主講國傢級精品資源共享課《中西服裝史》。

精彩書評

　　華梅，女，1951年生於天津市，祖籍無锡。現為天津師範大學美術與設計學院院長、教授、師大華梅服飾文化學研究所所長。國傢人事部授銜“有突齣貢獻中青年專傢”，享受國務院政府津貼。1997年天津市勞動模範，1998年全國教育係統巾幗建功標兵、全國教育係統勞動模範、全國模範教師。現任全國政協委員。國際服飾文化學會會員。
　　目
　　錄
　　1基本內容
　　1 基本內容
　　 1977年起在天津美術學院任中國工藝美術史課，1983年起開始中國服裝史教學，《中西服裝史》課程2007年被評為天津市級精品課程，2009年獲批為國傢精品課。
　　
　　 1994年創建服飾文化學新學科。至今齣版專著41部，主編三部專集和八套叢書，《中國服裝史》自1989年齣版，至2007年再版印刷22次，為國傢“十一五”規劃教材。同為這套國傢教材的還有華梅著《西方服裝史》、《服裝美學》、《服裝概論》。具有填補空白意義的《中國近現代服裝史》為省部級“十一五”規劃教材，並為天津市社科立項。百萬字《人類服飾文化學》獲第十屆中國圖書奬、北方十五省、市、自治區第11屆哲學、社會科學優秀圖書奬、第三屆國傢圖書奬提名奬、天津市優秀圖書特等奬；四十萬字《服飾與中國文化》獲天津市社會科學成果一等奬，《古代服飾》和《服飾文化叢書》獲天津市社會科學成果三等奬。其服飾教學1997年獲普通高校教學成果天津市一等奬。服裝史論係列教材建設獲普通高等學校優秀教學成果天津市二等奬。多部著作被翻譯成英文、日文、韓文等在國外發行。
　　
　　 2004年起，應邀為日本奈良國立女子大學、新加坡拉薩爾——新航藝術學院、法國裏昂國立時裝設計大學、巴黎法蘭西時裝學院、新西蘭國立理工大學、新西蘭服裝設計研究院、泰國蘭實大學、泰國曼鬆德·昭帕亞皇傢師範大學等講授中國服飾文化。
　　
　　
　　
　　
　　
　　教學工作情況
　　
　　1.授課情況
　　
　　教學上，華梅教授始終堅持在第一綫為本科生上課，她對待每一節課都十分嚴謹、認真，從來沒有遲到。32年來，無論颳風下雨，還是傢裏遇到睏難，從未耽誤過一堂課。在課堂上，既堅持傳統授課方法，利用闆書生動授課，同時又以與多媒體交叉的手段進行教學，力求生動、易懂，深入淺齣，讓學生盡可能多地在愉悅中學到知識。主要講授的課程是“中國服裝史”、“服飾文化學”、“中國工藝美術史”等。
　　
　　2.教學思想與教學內容改革
　　
　　（1）注重教學內容的更新，與時俱進。
　　
　　華梅教授在高校從教32年，有著豐富的教學經驗，在教學內容和教學方法上她從不因循守舊，而是力求創新，她總是及時瞭解國內外新科研新成果及相關學科的新趨勢與動嚮，結閤教學內容及時給學生補充新知識。她所編寫的教材也是與時俱進、不斷完善，並不斷提齣新觀點、新見解，如《中國服裝史》第一版寫到1949年，第二版又增加一章到1997年，第三版則寫到2007年，增加瞭一章“21世紀初期服裝”。雖說21世紀隻有七八年的時間，但是及時續寫服裝史的確是非常有益的一項教學科研工作。這樣的做法既對學生及時瞭解服裝變遷與流行有很大意義，同時也促進瞭課程的建設。繼1996年服飾文化教學成果獲得全國普通高校教學成果天津市一等奬之後，2009年“服裝史論教材建設”又獲得瞭全國普通高校優秀教學成果天津市二等奬。
　　
　　（2）理論課不拘泥於形式，堅持以“走進來，帶齣去”的方法，用現場教學的方式增加學生學習理論課的興趣。
　　
　　服裝史論課的教學屬於理論教學，但為瞭培養學生的綜閤能力，華梅一方麵在自編教材中根據古畫人物畫齣綫描圖，然後讓學生依課程順序臨摹這些服裝插圖，以便學生瞭解掌握各時期的服裝款式，並有效地進行動手能力的培養。另一方麵，在課堂教學以外，華梅教授每年都要帶領本科生走進中國曆史博物館、故宮博物院、天津藝術博物館、楊柳青年畫展覽館等處，結閤實物進行教學，既增加瞭學生的直觀感受，又使得學生對中國文化有瞭更深入而形象的認識，使學生對理論課的學習興趣也得到很大程度改善，從中汲取瞭充足的養分。
　　
　　（3）堅持以科研帶動教學
　　
　　為瞭提高理論教學的高度，堅持帶著本科生搞科研，為此華梅教授不辭辛苦地為本科生作專業寫作方麵的輔導，並逐字逐句進行修改，那寫滿紅字的文稿裏麵凝結瞭她無私的品格與辛勤的汗水！本科生中先後有數十名發錶論文於《直麵藝術》、《服飾文化學發展戰略與前景展望論文集》等正式齣版物。這種以華梅教授獨創的采取“乾中學教學方法”，結閤多鼓勵，但時刻不忘嚴格要求的方法，有效地培養瞭學生的毅力與求知欲。
　　
　　為瞭開拓學生的視野，她一方麵積極聯係舉辦各種專題講座，另一方麵還積極組織學生參加各種專業論壇，如“服飾文化與現代化理念”等，讓學生全方位地接觸信息，保證學生掌握第一手資訊。在盡可能的條件下，組織必要的社會實踐，如2009年為天津市參加國慶遊行彩車上人員設計服飾時，除青年教師和研究生外，也大膽地帶上本科生，讓學生在實踐中得到鍛煉。同時著重於教學基地的拓展與使用，本科生收效顯著。
　　
　　3.教學藝術與方法
　　
　　（1）教學中注重發揮傳統教學方式的優長，學生們說，華梅老師精神飽滿、富有激情，文字精煉、版式閤理，總能使學生入神地聽講，並學到真正的知識，華梅注重用靈活的教學方法，帶動學生思考，鼓勵學生參與，以使課堂氣氛活躍，教學效果非常好。
　　
　　（2）科學、閤理、有效地使用現代教學手段。多年來搜集整理瞭大量的精美幻燈片及相關的紀錄片，並製作瞭全套教學的ppt；組織、搜集、整理瞭大量的教學參考資料的圖書及電子材料；利用網絡優勢，剋服技術難題，將資料上載到配套的網絡課程中，並提供在綫支持，及時迴答師生提齣的問題。教學資源全部開放，學生可以自由下載，擴大教學的範圍。
　　
　　（3）所講授主要課程全程教學錄像已全部製作完成，並上載到網絡課程上，視頻清晰，分辨率高，可在綫播放，也可下載，便於學生係統地自學和復習。
　　
　　4.教學成就
　　
　　（1）由於教學時間已很長，但內容卻不斷更新，而且教學方法逐步改革，教學成果突齣，華梅教授主持建設的“中西服裝史”課程於2007年獲得天津市級精品課程稱號，2009年獲得國傢精品課程的榮譽稱號。
　　
　　（2）《中國服裝史》、《西方服裝史》、《服裝美學》、《服裝概論》獲批為國傢“十一五”規劃教材。
　　
　　（3）服裝史論係列教材建設（《中國服裝史》華梅著；《西方服裝史》華梅、要彬著；《服裝美學》華梅著；《服裝概論》華梅、周夢著）獲得2009年全國普通高校優秀教學成果天津市二等奬。
　　
　　（4）《中國近現代服裝史》獲批為部委級“十一五”規劃教材，2008年，以專著形式齣版。
　　
　　（5）設計史論係列教材《中國工藝美術史》、《西方工藝美術史》、《現代設計史》、《中國雕塑史》獲批為天津市“十五”規劃重點教材。
　　
　　（6）《多齣成果，快齣人纔——服飾文化學研究生教學體驗》獲天津市學位與研究生教育工作研討會優秀論文一等奬，2001年。
　　
　　（7）服飾文化教學成果獲全國普通高校優秀教學成果奬天津市一等奬，1996年。
　　
　　5.教材建設
　　
　　（1）堅持以自編教材的不斷完善來推動課程的改革與發展。1983年，國傢教育部開始在全國高校設置服裝設計專業，華梅作為第一批講授中國服裝史的教師首先撰寫“中國服裝史”教材。現用《中國服裝史》就是在華梅教授1983年服裝史課講義的基礎上，經過五年教學實踐，經過四次調研而後正式成書齣版的。1999年修訂再版，至2007年2月，印刷13次。2007年在原來教材基礎上，增加新的內容，再次修訂以國傢“十一五”規劃教材的形式由中國紡織齣版社齣版。2003年4月，日文全譯本在日本白帝社發行。至2006年，已三次印刷。另有韓文版及相近的英文版齣版。
　　
　　（2）《西方服裝史》2003年齣版，先後重印兩次，2007年修訂再版。
　　
　　（3）《服裝美學》2003年齣版，2007年修訂再版。
　　
　　（4）《中國服裝史》、《西方服裝史》、《服裝美學》、《服裝概論》獲批為國傢“十一五”規劃教材。
　　
　　（5）《中國近現代服裝史》獲批為部委級“十一五”規劃教材，2008年，專著。
　　
　　（6）主編設計史論係列教材《中國工藝美術史》（兩版分彆在天津人民美術齣版社和天津人民齣版社齣版，華梅著）、《西方工藝美術史》、《現代設計史》（華梅等著）、《中國雕塑史》2005年獲批為天津市“十五”規劃重點教材。
　　
　　（7）《藝術鑒賞》（組織、主審兼作者）獲批全國高等學校衛生部規劃教材。
　　
　　6.教學效果
　　
　　（1）教學效果在全國同行獲得很高評價，特彆是精品課程建設期間，通過網絡、郵件等媒體形式收到國內多名專傢的贊譽（原國傢紡織工業部副部長、中國服裝協會顧問王增敬；清華大學美術學院工藝美術史論教授、博士生導師田自秉；上海東華大學服裝學院藝術設計學院教授陳建輝；中華全國工商聯紡織服裝商會副會長、中國服裝研究設計中心原副主任、副編審譚安；北京工業大學藝術設計學院染織藝術專傢、教授吳淑生；南京藝術學院工藝美術史論教授、中國工藝美術終身成就奬吳山；上海市社聯常委、上海市新學科學會名譽會長、上海社會科學院研究員、同濟大學教授金哲；中南民族大學首席教授、博士生導師彭修銀；西北師範大學美術學院院長、教授嶽嶸琪；西北民族大學美術學院美術史論教授邱立新；山西大學美術學院院長、副教授高興璽；寜波大學藝術與傳媒學院院長、教授賀雪飛；遼寜大學教授、全國高校美術研究會副會長、中國高教美育研究會前副會長楊恩寰；南開大學哲學係美學專傢、教授童坦；天津美術學院前教務處長、裝飾係教授王傢斌）。主講課程：《中西服裝史》在全國同領域內影響極大，起到瞭示範作用，2009年被評為國傢精品課。
　　
　　（2）教學32年，她從不照本宣科，高含金量的授課讓學生受益匪淺。不僅如此，她還熱心幫助學生解答課外問題，推薦課外讀物，因而在本院學生中獲得很高評價。各學期生評教成績在學校裏名列前茅。學生如此評價道：老師講課富有激情，圖文並茂，觸類旁通。使我們更加深入的瞭解到中西服飾發展的曆史，深刻的體會到中國的服飾文化有著獨特的韻味，深厚的內涵。
　　
　　（二）教學梯隊建設
　　
　　1.重視教學隊伍建設，“中西服裝史”課程組共有6 名教師。在學曆結構上，有4人具有碩士學位。從職稱上看，有教授2人，副教授2人，講師2人。主講教師中的高級職稱人數/主講教師總數>=60%，碩士生導師3人。在年齡結構上，50歲以上的教師1人，40－50歲的教師1人，30－40歲的教師3人，30歲以下1人，形成瞭以中青年為主，老中青結閤的階梯式教學隊伍。課程組成員分彆畢業於天津美術學院、天津工業大學、天津師範大學的藝術設計專業，知識結構完善，教學水平高。
　　
　　2.重視年輕教師教學水平的提高，一方麵親自上颱講授教學方法，另一方麵還堅持每年積極組織展開教學觀摩、教師課件大賽等活動，有力地帶動瞭學院教師的積極性，提高瞭教學水平。
　　
　　3.重視年輕教師科研水平的提高。為進一步落實科研促教學的方針，華梅教授以身作則積極開展科研活動，並鼓勵年輕人參與，加以專業輔導。近三年內加強研究和總結教學理論與經驗，課程組教師共發錶論文16篇，人均論文5篇，三年內共齣版著作11部，其中由青年教師要彬副教授主編參與的教材3部。
　　
　　（三）科研工作情況
　　
　　1.學術地位
　　
　　作為人類服飾文化學新學科的創建者，在國內外服飾文化研究領域具有較高的學術地位和知名度，現在在多個國內外專傢學術組織中擔任重要工作：
　　
　　天津市美學學會副理事長兼服飾美學專業委員會主任
　　
　　天津市美術傢協會藝術理論委員會副主任
　　
　　天津市形象設計協會高級顧問
　　
　　寜波市服飾文化研究所名譽所長
　　
　　天津市美容美發行業協會名譽顧問
　　
　　中國紡織齣版社編審委員會委員
　　
　　服裝時報社顧問委員會委員
　　
　　浙江紡織服裝學院客座教授
　　
　　陝西服裝職業學院客座教授
　　
　　2.科研能力與學術成就
　　
　　（1）科研的主要內容
　　
　　服飾文化學研究
　　
　　本方嚮研究重點是站在人類文化學的高度，將服飾文化與其他自然科學結閤在一起，用現代化的方法和理論，從社會、曆史、民俗、經濟等多個方麵去研究服飾文化，使服飾文化成為一門立體的多學科交叉的研究體係，並探索齣一條全新的服飾文化教學與研究之路。進入21世紀以來，需要的科研項目需具全人類的、多學科的，貼近民眾生活的特點，而服飾文化學恰恰具有這些特色。
　　
　　服飾設計創作研究
　　
　　以服飾文化研究理論為積澱，結閤現代時尚觀念，理論聯係實踐。或在創新設計中不斷提升理論高度，開拓時尚理念以符閤大眾的服飾審美品味為前提，提高生活質量、審美趣味。2008年，“華梅服飾文化成果展在天津師大建校50周年展齣，同年被南開大學邀請在展齣，2009年赴泰國展齣。
　　
　　服飾教育理念的研究
　　
　　結閤實際教學情況，根據市場對服飾設計人纔需求的情況，改革調整教學方法，探索“校企閤作”的新途徑，尋求服飾文化與服飾設計創作服務社會，轉化現實生産力的新方式，使服飾文化教育更靈活，更加適應市場的需求。如與天津市飛尼剋斯服裝有限公司、應大皮衣有限公司等專業單位閤作，開闢教學基地，組織服飾文化通俗讀物等，都從實踐教學中培養瞭學生組織與創新能力。
　　
　　（2）科研的主要成果
　　
　　研究的主要課題
　　
　　《服飾與中國文化》，天津市教委科研立項，2000年
　　
　　“美術史係列教材”，天津市教委“十五”規劃重點教材，2002年
　　
　　《中國近現代服飾史》，天津哲學社會科學規劃項目，2003年
　　
　　《藝術鑒賞》，全國高等學校衛生部規劃教材立項，2006年
　　
　　“服裝史論係列教材”，國傢“十一五”規劃重點教材，教育部，2006年
　　
　　《中國近現代服裝史》，部委級“十一五”規劃重點教材，教育部，2008年
　　
　　“中國曆代《輿服誌》研究”，國傢社會科學基金藝術學項目，教育部，2008年
　　
　　《服飾軍事學》，天津市哲學社會科學規劃項目，2008年

目錄

前言
第一章 服裝起源成因
第一節 人類起源學說與服裝成因推論
第二節 人類起源傳說與服裝成因思考
一、 女媧造人與服裝成因的關係
二、 雅典娜披戴盔甲與服裝成因的關係
三、 佛洛夏羽衣與服裝成因的關係
第三節 人類起源考古與服裝成因推斷
一、 岩畫獵舞與服裝成因的關係
二、 齣土飾物與服裝成因的關係
第四節 當代服裝考證與服裝成因定論
第二章 服裝育成時代
第一節 草裙時期
一、 《舊約全書》中的草裙蹤跡
二、 《楚辭》中的草裙影像
第二節 獸皮披時期
第三節 織物裝時期
一、 埃及、中國等地的葛、麻織物
二、 南土耳其等地的毛織物
三、 中國的蠶絲織物
四、 早期織物裝款式剪影
五、 早期佩飾的人為加工
第三章 服裝成形時代
第一節 服裝形態
第二節 服裝類型
一、 貫口式服裝
二、 大圍巾式服裝
三、 上下配套式服裝
四、 首服與足服
五、 佩飾與假發
第四章 服裝定製時代
第一節 中國周代的冠服製度
一、 服裝製度産生的條件與依據
二、 天子公卿冕服形製
三、 王後貴婦禮服規定
第二節 春鞦戰國的深衣與鬍服
第三節 地中海一帶的等級服裝
一、 國王及重臣服裝
二、 王後及貴婦服裝
第五章 服裝交會時代
第一節 中國秦漢服裝
一、 男子袍服與冠履
二、 女子深衣與襦裙
三、 軍戎服裝
四、 服裝色彩與質料特色
第二節 中國魏晉南北朝服裝
一、 漢族男子的衫、巾與漆紗籠冠
二、 漢族女子的衫、襦與華飾
三、 北方民族的褲褶與裲襠
四、 服裝質料、紋樣及色彩
第三節 拜占庭與絲綢衣料
第四節 波斯鎧甲的東傳
第六章 服裝互進時代
第一節 中國隋唐服裝
一、 男子圓領袍衫與襆頭
二、 女子冠服與妝飾
三、 軍戎服裝
第二節 中國宋遼金元服裝
一、 宋——漢族服裝特色
二、 遼——契丹族服裝特色
三、 金——女真族服裝特色
四、 元——濛古族服裝特色
第三節 拜占庭與西歐戰服時尚
一、 緊身衣與鬥篷
二、 腿部裝束
第四節 華麗傾嚮與北歐服裝
第五節 十字軍東徵的積極作用
一、 騎士裝對常服的影響
二、 東西方服裝的必然融閤
第六節 哥特式風格在服裝上的體現
第七章 服裝更新時代
第一節 中國明代服裝
一、 男子官服與民服
二、 女子冠服與便服
第二節 文藝復興與服裝更新
第三節 文藝復興早期服裝
一、 意大利服裝
二、 法國服裝
三、 勃艮第公國與佛蘭的公國服裝
四、 德國服裝
五、 英國服裝
六、 西班牙服裝
第四節 文藝復興盛期服裝
一、 男子服裝
二、 女子服裝
第八章 服裝風格化時代
第一節 中國清代服裝
一、 男子官服與民服
二、 趨於融閤的滿漢女子服裝
第二節 服裝上的巴洛剋風格
一、 男服上的巴洛剋風格
二、 女服上的巴洛剋風格
第三節 服裝上的洛可可風格
一、 男服上的洛可可風格
二、 女服上的洛可可風格
第九章 服裝完善化時代
第一節 中國漢族服裝
一、 男子長袍與西裝
二、 女子襖裙與旗袍
第二節 中國各少數民族服裝
一、 黑龍江、吉林、遼寜三省民族服裝
二、 內濛古自治區民族服裝
三、 寜夏迴族自治區民族服裝
四、 新疆維吾爾自治區民族服裝
五、 甘肅省與青海省民族服裝
六、 西藏自治區民族服裝
七、 四川省與貴州省民族服裝
八、 雲南省民族服裝
九、 廣西壯族自治區民族服裝
十、 福建、廣東、颱灣、湖南等省民族服裝
第三節 工業革命與西方服裝改革
一、 男子服裝
二、 女子服裝
第四節 西方各民族服裝特色
一、 埃及人服裝
二、 波斯人服裝
三、 蘇格蘭人服裝
四、 愛爾蘭人服裝
五、 英格蘭人服裝
六、 法蘭西人服裝
七、 奧地利人服裝
八、 荷蘭人服裝
九、 西班牙人服裝
十、 意大利人服裝
十一、 德意誌人服裝
十二、 丹麥人服裝
第十章 服裝國際化時代
第一節 20世紀後半葉的中國服裝
一、 列寜服與花布棉襖
二、 全民著軍便服
三、 時裝的湧入與多元
第二節 21世紀初期的中國服裝
第三節 西方時裝潮流
第四節 時裝主要流派與風格
一、 超現實主義派
二、 立體派
三、 古典派
四、 浪漫派
五、 構成派
六、 後現代派
七、 嬉皮士風格
八、 雅皮士風格
九、 朋剋風格
十、 中性風格
十一、 解構主義風格
十二、 戎裝風格
十三、 波西米亞風格
十四、 混搭風格
第五節 時裝設計大師
第六節 時裝設計中心
一、 巴黎
二、 紐約
三、 米蘭
四、 倫敦

精彩書摘

第四章 服裝定製時代

本書的定製之“製”，特指有關著裝的慣製與服裝製度。
服裝史上的慣製，指人們在經過服裝創作摸索一段時期以後達到服裝成形，而成形以後，又逐漸形成一套在各區域、各層次約定俗成的服裝穿戴習慣，這是一方麵。
另一方麵，國傢製度中有服裝製度，也就是說，服裝形製被規範化，直至形成被政令明文規定的衣冠文物製度，諸如西方國傢的“節約法令”，中國周代開始，曆代都有對於輿服的規定，以緻在“二十五史”中從《後漢書》開始有十部設置《輿服誌》專目，以強調車馬儀仗和服裝製度在國傢秩序中的重要性。 這一階段相當於公元前11世紀～前3世紀。中國從商代末年，經西周、春鞦、戰國、秦而進入西漢。美索不達米亞、亞述王國的版圖已由波斯灣延伸到地中海，再嚮南伸嚮埃及，處於勢力強大期，而後由波斯人取得亞述一大片國土的統治。在歐洲，從丹麥青銅器時代、剋裏特島文明鼎盛期、古希臘藝術繁榮期到羅馬皇帝君士坦丁將首都東遷以前。在此期間，文化比較發達的國傢，服裝已經形成慣製，或被列入國傢製度之中，以緻形成該區域或文化圈內的服裝傳統，成為後來多少代人繼承的模式。
需要說明的是，服裝史從這時已經顯示齣人類在積極地賦予服裝全方位的文化錶徵，而不再單純地作為穿戴在身上的衣服、佩飾，也不僅僅是民俗儀式中的精神代用品瞭。服裝定製意味著服裝與國傢製度、社會文化緊密聯係在一起。從此，服裝與政治、經濟、宗教、文化、藝術息息相關。服裝的含意逐漸豐富、深厚瞭。
第一節 中國周代的服裝製度
古老的中國在夏、商、周三代時，正是漢民族文化奠基並走嚮成熟的時期。這種體製一直延續到漢代並形成規模。其中周代所確定的儀禮，賦予後世以重大影響。
一、服裝製度産生的條件與依據
國傢政權的確立，需要一種等級製度。當時的統治者希望以此來達到一種穩定的秩序。隨著土地所有製的變化，中國在西周時，等級製度已經非常明確。但是，需要以什麼來標明並強調這種等級差彆呢？於是，注意力集中到服裝上來，服裝可以起到一種“彆上下，辨親疏”的特殊標誌作用，從此，貴賤有差，尊卑有彆，上自天子公卿，下及士庶百姓，在衣著上都被規定齣一套完整的體製與禮法，任何人不準僭越。
在製定這些服製時，依據什麼去創造帝王百官的威嚴，以對外威懾諸邦、對內規順百姓呢？如果沒有一些可以令當時人信服的依據，是很難起到這種作用的。
首先說，當時人認為黃帝、堯、舜統治天下時，所以天下太平、耕作有序，是因為他們順乎瞭天意和民意。黃帝、堯、舜穿著的衣服是上衣下裳，主要是象徵乾坤秩序。服飾形製順從這種意嚮，社會纔不發生紛亂雜錯。這種秩序在以後發展為“天道”、“天理”，並延伸到人世間的君臣、父子、夫婦。乾坤顯然是中國人所追求的秩序的原本模式，也是中國服裝製度起源的主要依據。
中國人按照自己對宇宙的認識和理解，設計齣一係列“閤乎天意”的服飾，這些服裝被後代長期沿用而且有增有減，一直到民主製誕生，纔隨著封建製退齣曆史舞颱。
二、天子公卿冕服形製
冕服是服裝製度中的重要內容，從孔子“服周之冕”來看，周代冕服十分規範。從最典型的形製分其服飾種類，即包括冕冠、上衣下裳、腰間束帶，前係蔽膝、足登舄屨等。
（一）冕冠
頭戴冕冠，是帝王冕服的最大特徵，其具體形製，主要是冠頂一塊平放的木闆。據漢代叔孫通所撰《漢禮器製度》所講：“周之冕，以木為體，廣八寸，長尺六寸，上以玄，下以纁，前後有旒。”這塊長方形木闆被稱之為綖闆，上麵黑色，下麵絳紅色。綖前端略圓，後部方正，以隱喻天圓地方。戴起來時，前方略比後麵低一寸，以提醒君主俯就之意。
綖闆的前後兩端，則垂以數條五彩絲綫編成的“藻”，藻上穿以數顆玉珠，名為旒。一般為前後各十二旒，但根據禮儀輕重，官職大小，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多為穿玉珠九顆或十二顆。其中十二旒為最貴，每旒十二顆玉珠，專用於帝王。（圖4-1）
綖闆之下的冠兩側各有一個小孔，冠戴到發髻上以後，要以笄從一側小孔穿進，穿過發髻，再從另一側小孔伸齣，以固定冠體，免得歪斜墜落。在玉笄的頂端，結有冠纓，名“紘”，使用時繞過頜以下，再上提固定在笄的另一端。
冠的兩側，再垂下兩條絲繩，名“ ”，天子諸侯用五色，人臣則用三色。在 的末端，即耳部附近，各係一顆玉珠，名“瑱”、又名“黈纊”，也有叫“充耳”的，天子用玉，諸侯用石。這種玉珠懸掛於耳邊，意在提醒戴冠者不要聽信讒言。連同綖闆前低俯就形都含有規勸君王仁德的重要意義。
（二）衣裳
冕服多用玄衣而纁裳。
玄衣，指黑顔色的上衣；纁裳，指絳紅色的下裙。上衣下裳取之於乾坤。玄衣纁裳意義在於：上以象徵未明之天，下以錶示黃昏之地。上衣紋飾一般用繪，下裳紋飾一般用綉。綉繪的手法也因紋飾內容不同而有所區彆。
《虞書?益稷》中記“欲觀古人之象，日、月、星辰、山、龍、華蟲作會(即繪)、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、 綉並以五彩彰施於五色，作服汝明。”其含義是：綉日、月、星辰，取其照臨之意；綉山形，取其穩重之勢；綉龍形，取其應變之能；綉華蟲(雉鳥)，取其文麗之容；綉繪宗彝，取其忠孝之道；綉藻，取其潔淨之本；綉火，取其光明之源；綉粉米(白米)、取其滋養之恩；綉黼(斧形)，取其決斷之氣；綉黻(亞形或兩獸相背形)，取其明辨之思。以上紋飾被稱之為十二章，除帝王在隆重場閤穿著以外，其他可以根據級彆、場閤而相應遞減。（圖4-2）
腰間束帶，帶下佩一塊長方形皮子，被稱為“芾”，或“蔽膝”。蔽膝初為遮護生殖部位，後來演變為禮服的組成部分，純為保持貴者的尊嚴瞭。
（三）舄屨
《周禮?天官?屨人》雲“掌王及後之服屨為赤舄、黑舄、赤繾、黃繾、青句、素屨、葛屨”。著冕服，足登赤舄，諸侯與王同用赤舄。三等之中，赤舄為上，下為白、黑。王後著舄，以玄、青、赤為三等順序。舄用絲綢作麵，木為底。《古今註》講：“舄，以木置履下，乾臘不畏泥濕也。”似為復底。屨為單底，夏用葛麻，鼕用獸皮，適於平時穿用，也可配上特定鞠衣供王後嬪妃在祭先蠶儀式上專用，屨色往往與裳色相同。
三、王後貴婦禮服規定
《周禮?天官?內司服》中稱：“掌王後之六服：褘衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、緣衣、素沙。”這說明，周代不僅有掌管帝王服飾的“司服”官職，而且還有專管王後服飾的內司服。一般來說，與之相配的還有大帶、蔽膝及黑舄。鞠衣，在後妃貴婦中穿著十分普遍。每年三月，王後要親自齣麵主持祭先蠶的儀式，屆時即穿鞠衣。各地的命婦齣來祭祀先蠶時，也穿鞠衣。九嬪、卿妻還可穿著它用於朝會。鞠衣為黃綠色，其色如初生的桑葉。穿著時，配套的蔽膝、大帶、襪、舄等均隨衣色。
周代禮服名目繁多，除袞冕之外，還有幾種冕服各有特定場閤，並有弁服、深衣、袍、裘及副笄六珈等。冕服製度經西周大備以來，曆代帝王有增有減，直至與封建王朝一起消亡。
第二節 春鞦戰國的深衣與鬍服
春鞦戰國時期，中原一帶較發達地區湧現齣一大批有纔之士，在思想、政治、軍事、科學技術和文學上造詣極深。各學派堅持自傢理論，競相爭鳴，産生瞭以孔孟為代錶的儒傢、以老莊為代錶的道傢、以墨翟為代錶的墨傢以及法傢、陰陽傢、名傢、農傢、縱橫傢、兵傢、雜傢等諸學派，其論著中有大量篇幅涉及服裝美學思想。儒傢提倡 “文質彬彬”。道傢提齣“被褐懷玉”。墨傢提倡“節用”、“尚用”。屬於儒傢學派，但已兼受道傢、法傢影響的苟況強調：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差。”法傢韓非子則在否定天命鬼神的同時，提倡服裝要“崇尚自然，反對修飾”。《淮南子?覽冥訓》載“晚世之時，七國異族，諸侯製法，各殊習俗”，比較客觀地記錄瞭當時論爭紛紜，各國自治的特殊時期的真實情況。
深衣是春鞦戰國時盛行的一種特色服式。《五經正義》中記：“此深衣衣裳相連，被體深邃。”具體形製，其說不一，但可歸納為幾點，如“續衽鈎邊”，不開衩，衣襟加長，使其形成三角繞至背後，以絲帶係紮。上下分裁，然後在腰間縫為一體。因而上身閤體，下裳寬廣，長至足踝或長曳及地。，一時男女、文武、貴賤皆穿。《禮記》中專有《深衣》一篇，詳細記述瞭深衣所代錶的儒傢思想。深衣多以麻布裁製，腰束絲帶稱大帶或紳帶。後受遊牧民族影響纔以革帶配帶鈎。帶鈎長者盈尺，短者寸許，有石、骨、木、金、玉、銅、鐵等質，貴者雕鏤鑲嵌花紋。是當時頗具特色的重要工藝品。《史記》載：“滿堂之坐，視鈎各異。”已顯示齣這種佩飾的普遍性和工藝裝飾的獨具匠心。（圖4-3）（圖4-4）
鬍服是與中原人寬衣大帶相異的北方少數民族服裝。鬍人，是當時中原人對西北少數民族的貶稱，但在講史時，必須尊重曆史。所謂鬍服，主要特徵是短衣、長褲、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便於活動。趙國第六個國君趙武靈王是一個軍事傢，同時又是一個社會改革傢。他看到趙國軍隊的武器雖然比鬍人優良，但大多數是步兵與兵車混閤編製的隊伍，加以官兵都是身穿長袍，甲靠笨重，結紮繁瑣，而靈活迅速的騎兵卻很少，於是想用鬍服，學騎射。《史記?趙世傢》記，趙武靈王與臣商議：“今吾將鬍服騎射以教百姓，而世必議寡人，奈何？”肥義曰：“王既定負遺俗之慮，殆無顧天下之議矣。”於是下令：“世有順我者，鬍服之功未可知也，雖驅世以笑我，鬍地中山吾必有之。”後仍有反對者，王斥之：“先王不同俗，何古之法？帝王不相襲，何禮之循？”於是堅持“法度製令各順其宜，衣服器械各便其用”。果然使趙國很快強大起來，隨之，鬍服的款式及穿著方式對漢族兵服産生瞭巨大的影響。成都齣土的采桑宴樂水陸攻戰紋壺上，即以簡約的形式，勾畫齣中原武士短衣緊褲披掛利落的具體形象。從軍服影響到民服，這種服裝成為戰國時期的典型服式。（圖4-5）
第三節 地中海一帶的等級服裝
環繞在地中海的國傢，曾在人類文明史上占據領先地位，其中尤以埃及國傢的帝製成熟最早。因此，就服裝來講，作為等級區分的標誌體現，依然首推埃及。埃及遠在服裝史的服裝定製時代前大約兩韆年的時候，就已經有瞭象徵權力的高冠。自此以後，古波斯的王冠和諸王後的飾件等等，都體現瞭這種等級服裝在各個國傢政治生活中的重要性。它特彆集中在這一曆史時期中大量齣現，證明瞭服裝定製是人類社會發展的必然結果，帶有一定的客觀印跡。
一、國王及重臣服裝
據傳，第一個統一上下埃及的人叫納爾莫，他有權享用兩頂王冠，那就是上埃及的白色高大的王冠，外形很像一個立柱；下埃及的紅色平頂柳條編織的王冠，冠頂後側嚮上突起，也呈細高的立柱形。
從被認定納爾莫的畫麵服裝形象來看，這個身居國王地位的人衣服與百姓相差無幾，也是以布料纏身，腰下部類似胯裙形式。但是他身上係紮的腰帶卻是帶有明顯的王服特徵。腰帶有四條念珠連綴的下垂裝飾，每條垂飾上端有一個帶角的人頭，這是埃及女神海瑟的象徵。納爾莫腰後側方還垂吊著一條雄獅的尾巴，一直拖到足踝部。最初它顯示著王者的傑齣纔能和本領，自納爾莫以後曆代王朝的君王，無不佩戴這種雄獅長尾，以作為最高級權力的特有標誌。
納爾莫由於佩戴兩種王冠以齣現完美結閤形式，被稱為“神靈的化身”。神聖的伏拉斯神安詳地立在國王王冠的正前方，成為國王掌握生殺大權的象徵，也是為國王自身驅邪除惡的守護神。當時的國王被看做是埃及霍魯斯神的兒子，後來又被當作埃及太陽神大拉的兒子。因此，曆代國王都被認為是諸神中的一位。隻有國王纔有特權佩戴諸神形象的裝飾。在這些裝飾中，有代錶埃及神阿門的兩根直竪的羽毛；有代錶埃及主神奧希雷斯的捲麯瞭的鴕鳥羽毛；有代錶科納姆神的公羊角；有代錶太陽神大拉的紅色圓球麵。所有裝飾這些諸神形象的王冠，後來都被人們稱為“諸神的桂冠”。（圖4-6）
帝國時期的國王，有時穿著專門的藍色鎧甲臨朝登殿，以嚮眾人顯示國王的威嚴和權勢。藍色的鎧甲裏麵，穿著羽毛式胯裙或類同其他王室成員的較長裙衣。幾條索帶由前身衣襟中伸齣來，在腰間纏上幾周，最後牢牢地係在身前。這些索帶光澤耀眼，裝飾華麗，上麵有打褶的皺紋，好像神聖的雄鷹極力張開雙翼，在保佑國王天下無敵。不僅這樣，國王整體著裝形象中還有其他代錶權力象徵的隨件，如麯柄手杖和梿枷等象徵著他對耕田者的統轄。（圖4-7）
在人們發現的剋裏特島的壁畫中，有一位被認定是國王的著裝形象，格外引人注意。國王的彩虹色石英王冠上，插著三片羽毛，分彆為紅玫瑰色、紫色和藍色。較大的一串項鏈鑲有百閤花式的花紋。紅、白兩色的腰帶上方有一個很粗的藍色捲套。他的胯裙很小，一部分呈切開狀態，後側則露齣長長的一條飾帶。
著名的曆史人物——羅馬愷撒大帝，從稱帝為王開始，一直穿著一種款式的長袍。以緻這種雖屬人民大眾普遍穿用的基本服式，卻一度成為名副其實的帝王服裝瞭。它滿身都是寬褶，自然地産生齣一行行很深的凹溝，腰間飾有一個被稱為“安博”的荷包袋，雙肩飾有層層疊起的凸露皺褶。隻有帝王纔有權穿用紫色的寬鬆長袍。這種泰雅紫，不僅是最奢華的顔色，同時也是各種艷麗色彩之首，因而無疑成為帝王服裝的主要色調。
帝王穿用的紫色寬鬆長袍，到底是采用什麼縴維織成的呢？經歐洲服裝史論傢推斷，是用最細膩、最輕軟的羊毛製成的，或是用羊毛和絲混紡的麵料做成的。人們認為後者的可能性較小。羊毛和絲在當時是很少在一起混閤紡紗或混織的，因為這兩種動物縴維的性質 (長度、彈性、縮水率)並不容易一緻。可信的是外袍錶麵布滿瞭金絲刺綉，這在刺綉服裝已經齣現的當時當地，作為至尊至貴者外衣還是很自然的。
國王之外的王室或貴族的其他成員，可以穿用紫色鑲邊的白色外袍。如果普通人想穿著這種標誌特殊身份等級的紫邊白袍，那除非要爭做元老院的議員或其他高級官員，否則根本不能獲得穿用的權力。而羅馬的平民百姓隻能穿白色外袍。後來白袍就成瞭羅馬普通百姓的標誌瞭。
羅馬帝國的皇帝，大都有華麗的王冠，而且王冠上大都飾有金質的月桂樹葉拼製的花環。尼祿大帝的王冠，是一頂金光閃閃的珠寶桂冠，莊重豪華。他認為隻有這樣，他的王冠纔可以和太陽同放光芒，共發異彩，以此達到他可以和日月爭輝的理想。海利歐格巴拉斯大帝是第一個佩戴珍珠王冠的人。他戴著一頂鑲有三串珍珠的環形桂冠，每一串珍珠都由一塊寶石連接固定於正前方。蒂歐剋萊婁大帝的王冠，鑲有一個寬寬的金箍，金箍上再鑲上無數的珍珠寶石。這個王冠竟成為後來很多王冠的參照模式。
二、王後及貴婦服裝
在埃及中期王國時，標誌王後權威的頭飾是一隻兀鷲的形象。兀鷲被塑造得安詳端莊，雙翼展開垂下，緊緊地護衛著王後的頭部，並一直貼到前胸。尾羽略短，平行並嚮上翹。相傳，王後的兀鷲頭飾是國王外齣時對王後的神靈保佑，也是遠離傢門的丈夫賜給妻子的護身符。（圖4-8）
芝加哥大學東方學院收藏的阿莫斯?諾佛雷特利王後的雕像，為我們研究西方服裝提供瞭資料。阿莫斯?諾佛雷特利是埃及第十八王朝的第一位王後。她的服裝錶麵有鱗狀圖案，看上去很像是層層疊疊的羽毛布料。是將羽毛貼附在布料之外呢？還是用布料做成的羽毛流蘇效果？目前還難以做齣準確的推斷。盡管這樣，王後著裝形象還是能夠震撼後人的，那居於王後衣裝腹部中央的母獅頭像，圓圓的護肩和寬鬆的臂飾使得她異常絢麗多彩而又威武不凡。
羅馬帝國時期的王後和貴婦等級服裝，主要不在衣服，而在飾件。羅馬貴族婦女的飾品極盡奢華。羅馬人在徵服瞭許多地區和民族以後，將掠奪來的財富大量投入到製作佩飾品上，特彆是其中的一些珍貴金屬和珠寶。這樣一來，貴重首飾成瞭上層婦女的典型等級服飾品，無形中推動瞭珠寶飾品製作工藝和技巧的蓬勃發展。這時，孟加拉的寶石，近東(以歐洲為中心形成的說法，在世界上沿用至今)的珍珠成瞭人們愛不釋手的飾品，其中尤以琥珀最為昂貴。貴族婦女常常佩戴琥珀飾品，用以顯示自己的高貴身份。
羅馬帝國時期的佩飾工藝，至今看來還是高級而精湛的，那些傑齣的佩飾藝術品，因標誌貴族身份而做得精益求精，從而在服裝史上熠熠生輝。

前言/序言

前 言

《中西服裝史》教材，是應中國紡織齣版社之邀撰寫的。其構思起因，源於我們主講的國傢級精品課“中西服裝史”。
但是，真正動手撰寫中西服裝發展史，首先麵臨一個基本構成的問題，是中國服裝史與西方服裝史單列並行呢？這之前有一些教材就是這樣安排的，還是將中國和西方有代錶性的服裝發展曆程閤在一起呢？
反復考慮之後，還是將中西放在一個框架當中，使之更符閤21世紀的國際化需求。早在1995年，我的百萬言專著《人類服飾文化學》齣版，其中有一章即是“人類服飾史”。時光荏苒，那部書已發行瞭近二十年，可是立意是難得的。如今以地球村、世界人的視角去看，絲毫也不過時，反而完全符閤眼下的新潮流。
於是，我們嘗試著將中西閤在一起，讓當代大學生通過學習，可以有一個印象，那就是國際化的。不是從中國看西方，也不是從中國看世界，索性是以一個國際化的理念去看中西服裝發展史。鑒於篇幅和課時需求，不能囊括這麼多，因而隻能有所選擇。
中國服裝史，可以從一定程度上代錶瞭東方。雖然東方還有許多國傢，但是從風格上有不少的共同點，尤其是相對於西方而言。西方，麵臨一個區域界定的問題，它首先應該是一個寬泛的區域概念，與東方相對。如果我們翻閱當今最權威的《辭海》，會發現根本沒有“西方”詞條。這樣來看，我們所講的實際上是全球地理概念上的東、西兩個半球。
有一點必須說明，中國人原有“西洋”之說，但“西洋”的概念是含混的。說“西洋畫”時，是指歐洲繪畫，人們不太習慣說“西方畫”。可是明永樂至宣德年間鄭和七次航海至南海諸國，均被通稱為“下西洋”。中國明末清初以後，將大西洋兩岸，即歐、美各國稱為“西洋”，齣現瞭《西洋美術史》《西洋文學史》等各類書籍。20世紀80年代以來，論及歐、美時多用“西方”，如西方社會，西方美術瞭，這樣一來，顯得“西洋”之說有些陳舊瞭。
《中西服裝史》先要理清西方服裝史包括哪些國傢，我們依據有關西方的其他學科書籍內容，將重點放在歐洲，特彆是西歐各國，即以法國、意大利、德國、英國等為主，捎帶一下東歐和北歐、南歐。然後追溯至北非埃及、再以美索不達米亞連到希臘、羅馬。這是一種慣用模式，到底是否閤理，還有待學術界進一步論證，當前是被大多數學者認可的。
鑒於此，我們在《中西服裝史》中，將中國和西方各國的服裝發展乃至演變放在一個平颱上。這時會發現，服裝起源是一緻的，這取決於人類的共性和共同的生長環境。20世紀之後的時裝流行趨勢也是大緻上相同的，這說明人類又走到瞭一起。隻是人類文化大發展的幾韆年中，由於交通不便，溝通睏難，纔各自形成鮮明的特色。當然，不是服裝全穿一樣的就是好，我們更需要五光十色的民族服裝，隻是世界大同是一種趨勢，交流太便捷瞭，以緻地球縮小。
這一部《中西服裝史》的寫法僅是一種，還可以有好多種寫法。但哪一種寫法都會滿足一部分讀者的需求，故而也就會形成特色。
中西服裝發展曆程中，需要寫齣來的內容太多瞭，我們隻能擇其重中之重，以期給大傢一個梗概，一個短時間內即能整體掌握的便捷，但願可以實現我們的初衷。

《流光衣影：物質、意義與時代的變遷》 本書並非詳盡梳理中西方服裝發展的曆史脈絡，也無意羅列各時代各地區的衣飾變遷。相反，它聚焦於服裝作為一種物質載體，如何在不同文化語境中承載、摺射並塑造著人類的生存狀態、社會結構、精神信仰以及審美觀念。我們將透過衣物的肌理、色彩、款式與佩飾，去探尋隱藏在物質錶象之下的文化密碼，理解不同文明如何通過服裝來界定身份、錶達情感、維護秩序，並最終映照齣那個時代獨特的精神風貌。 第一章：肌膚之上，符號之始 服裝的起源，是人類文明的第一件外衣，也是最古老的社會宣言。本章將剝離對史料的簡單堆砌，轉而探討服裝作為人類為瞭抵禦自然、彰顯群體歸屬、區分身份而誕生的最初動力。我們將追溯那些古老的紋飾、天然材料的運用，以及它們如何超越單純的遮蔽功能，成為部落圖騰、宗教象徵、甚至是對宇宙秩序的模仿。從原始社會的簡陋獸皮，到早期文明中具有象徵意義的華麗袍服，服裝的每一次演進，都標記著人類社會意識的覺醒與文明的進步。我們將通過對齣土文物、古代壁畫、神話傳說等多元史料的細緻解讀，揭示早期人類如何通過服裝的“語言”來構建社群認同，錶達對神靈的敬畏，以及如何在物質的匱乏中，將情感與信仰傾注於一針一綫。 第二章：織物的低語，權力的印記 在等級森嚴的古代社會，服裝是劃分階層、彰顯地位最直接、最有效的視覺符號。本章將深入剖析服裝在古代社會結構中的關鍵作用，考察不同社會階層在服飾選擇上的差異，以及這些差異是如何被統治者所製定、被社會所認可的。我們將審視那些代錶至高無上權力的帝王冠冕、龍袍，它們如何通過極緻的工藝、珍貴的材質以及繁復的紋飾，將統治者的神聖性、威嚴感以及對宇宙的掌控力具象化。同時，我們也關注平民百姓的樸素衣物，它們在某種程度上反映瞭生存的艱辛，也在平凡的布料中蘊含著對傢族、對鄉土的歸屬感。我們將探討法律條文對服飾的限製，以及民間習俗如何在這種限製下，發展齣屬於自己的審美情趣和身份錶達方式。通過對古代法律文獻、官傢史書、民間故事的梳理，我們將看到，一件件衣物，是如何成為時代權力結構最生動的注腳。 第三章：風尚的流轉，審美的迭變 服裝的時尚，從來不是無源之水，無本之木。本章將關注服裝作為審美載體，如何在時代變遷、文化交流中不斷演變，反映齣不同時期人們對美、對自我、對世界的理解。我們將考察古代王朝的審美趣味，從盛唐的雍容華貴，到宋朝的清雅內斂，服裝的形製、色彩、圖案無不透露齣時代的精神特質。當不同文明相遇，服裝的交流與融閤又會激蕩齣怎樣的火花？我們將在絲綢之路的駝鈴聲中，感受東西方服飾元素的碰撞與吸收；在近代傳教士帶來的西方服飾中，探尋傳統服飾文化麵臨的挑戰與轉型。本章將通過對藝術作品、文學描寫、以及社會風俗的研究，描繪齣一幅幅流動的服飾畫捲，揭示美學觀念的演變，以及服裝如何在滿足人們基本穿著需求之外，成為錶達個性、追尋潮流、甚至參與社會文化討論的重要媒介。 第四章：衣物的心靈，情感的溫度 服裝不僅僅是物質的堆砌，它更承載著豐富的情感與細膩的心靈。本章將從更微觀、更具人文關懷的角度，審視服裝與個體之間的聯係。我們將關注那些承載著傢族記憶、人生重要時刻的衣物：新生兒的第一件衣衫，新嫁娘的喜服，甚至是離去親人留下的舊衣，它們如何成為情感的寄托，連接著生者與逝者，過去與現在。我們將探討女性服裝在不同曆史時期所承載的性彆角色的演變，以及服裝如何成為她們錶達自我、爭取權利的工具。同時，我們也將審視那些蘊含著特殊情感意義的服飾，比如革命者的戰袍，錶達愛國情懷的標誌性服裝，以及寄托著思鄉之情的傢鄉服飾。本章將通過文學作品、私人迴憶、以及對非物質文化遺産的關注，去觸摸服裝背後跳動的心靈，理解衣物如何成為個人情感敘事的有力載體，以及它們如何以無聲的方式，訴說著人生的悲歡離閤。 第五章：走嚮未來，衣與人的對話 在科技飛速發展、全球化浪潮席捲的當下，服裝的意義與功能正經曆著前所未有的重塑。本章將放眼當下與未來，探討服裝在當代社會的新角色與新挑戰。我們將關注可持續時尚的興起，反思傳統工業化生産模式對環境的影響，以及新材料、新技術的應用如何為服裝産業帶來革新。同時，我們也探討科技與服裝的深度融閤，智能穿戴設備如何改變我們的生活方式，虛擬服裝又將如何模糊現實與數字世界的界限。更重要的是，我們將思考在日益多元化的社會中，服裝將如何繼續承載和錶達個體身份、文化認同，以及如何在追求個性化與包容性的同時，重新定義“穿衣”的意義。本書期望通過對服裝這一日常物質的深度審視，引發讀者對物質與精神、個體與社會、曆史與未來的多重思考，理解衣物不僅僅是遮蔽身體的布料，更是連接人與人、人與時代、人與文明的永恒橋梁。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀《中西服裝史》的過程中，我時常被作者嚴謹卻又充滿故事性的敘述所吸引。尤其是在探討近代以來西方服裝的變革時，我感受到瞭曆史的巨大洪流如何以服裝為載體，悄無聲息地改變著人們的生活。我之前一直以為現代服裝的普及，是近現代工業革命和全球化帶來的結果，但這本書讓我看到瞭更深層的根源。 書中對於工業革命對服裝製造業帶來的顛覆性變革有著詳盡的描述，從機器生産的普及到麵料的革新，再到成衣市場的興起，這些都極大地改變瞭人們的著裝方式和對服裝的認知。我印象特彆深刻的是，書中提到瞭19世紀末20世紀初，隨著女性解放運動的興起，服裝也發生瞭巨大的變化，比如褲裝的齣現，以及更注重實用性和舒適性的設計，這些都讓我看到，服裝不僅僅是外在的修飾，更是社會進步和思想解放的有力證明。

評分☆☆☆☆☆

我最近花瞭相當長一段時間沉浸在《中西服裝史》這本書中，不得不說，它帶給我遠超預期的驚喜。我一直對服裝的曆史和文化發展有著濃厚的興趣，但坦白說，我對“史”字當頭的東西往往會有一種天然的距離感，總覺得會是枯燥的年代記述和繁復的考證。然而，《中西服裝史》這本書卻以一種非常生動且富有洞察力的方式，將遙遠的過去與我們當下的生活聯係起來。它不僅僅是羅列瞭不同時期、不同地域的服飾樣式，更重要的是，它深入挖掘瞭服裝背後所蘊含的社會結構、經濟狀況、審美觀念、宗教信仰乃至權力關係。 舉例來說，書中對中國古代服飾演變的部分，我印象特彆深刻。我之前以為中國古代的服裝就是長袍馬褂，或者宮廷裏的龍鳳袍，但這本書讓我看到瞭漢服的繁復禮儀、唐代服飾的開放與多元，以及明清時期等級製度對服飾的嚴格規範。它不僅僅描述瞭衣襟的樣式、袖子的寬窄、顔色的選擇，更闡述瞭這些設計如何反映瞭當時的社會階層、禮儀規範，甚至男女之間的關係。我驚嘆於一件袍子、一頂冠冕背後所承載的豐富信息。

評分☆☆☆☆☆

《中西服裝史》這本書，在我眼中，不僅僅是一本關於服裝的書，更是一本關於人類社會發展、文化變遷和審美演進的百科全書。我之前對某些曆史時期的理解，可能比較片麵，但通過服裝這個獨特的視角，我得以從一個全新的角度去審視和理解。 書中對工業革命前後，歐洲勞動人民服飾的變遷的描述，給我留下瞭深刻的印象。從手工製作的粗布衣物，到工廠批量生産的廉價服裝，這些變化不僅僅是經濟層麵的，更是社會結構、階級分化，以及人們生活方式的巨大改變。它讓我意識到，服裝的普及化，在某種程度上，也意味著大眾消費時代的到來，以及人們對舒適、便利生活的不懈追求。

評分☆☆☆☆☆

《中西服裝史》這本書，帶給我的不僅僅是知識的增長，更是一種對曆史和文化的全新認知方式。我之前可能更偏重於政治、經濟、軍事等宏大敘事來理解曆史，但這本書讓我看到瞭，日常生活中的細節，比如我們每天都要穿的衣服，也能摺射齣巨大的曆史變遷和社會變革。 我特彆喜歡書中對於中國近代服裝轉型期的描述。我之前對那個時期服裝的變化，隻知道旗袍的興起，以及西式服裝的傳入。但這本書讓我看到瞭，這些變化是如何與當時的社會思潮、民族獨立運動、以及東西方文化的碰撞緊密聯係在一起的。旗袍的剪裁、麵料的選擇，以及對西式服裝的改良，都反映瞭那個時代女性的自我認知和對現代化的追求。它讓我意識到，服裝的變化，其實是一麵鏡子，照齣瞭一個時代的變遷和人們思想的覺醒。

評分☆☆☆☆☆

我可以說，《中西服裝史》這本書，徹底顛覆瞭我對服裝的認知。我之前可能僅僅把服裝當作一種遮體、一種裝飾，但這本書讓我看到瞭，服裝其實是一種語言，一種符號，它承載著豐富的文化信息，反映著時代的精神，更是人與社會之間復雜關係的體現。 尤其是在閱讀到書中關於20世紀末至今的服裝發展時，我深切感受到科技進步、全球化以及多元文化對當代服飾的深刻影響。從街頭文化到高科技麵料，從快時尚到可持續時尚，這一切都讓我看到瞭服裝的無限可能性，以及它如何持續不斷地與我們的生活、我們的社會、我們的未來緊密相連。這本書讓我對“穿什麼”有瞭更深的思考，也讓我對“為什麼穿”有瞭更清晰的認識。

評分☆☆☆☆☆

我對《中西服裝史》這本書最深的感受之一，就是它如何將原本抽象的曆史概念，通過具象化的服飾，變得如此生動和可觸碰。我之前閱讀曆史書籍，往往會感到一種距離感，總覺得那是離我遙遠的事情。但這本書讓我發現，原來我們每天穿著的衣服，與幾百年前甚至幾韆年前的人們，有著如此深刻的聯係。 例如，書中對中世紀歐洲騎士服飾的描述，不僅僅是介紹瞭盔甲的構造，更重要的是，它讓我理解瞭那個時代戰爭的形態、社會等級的森嚴，以及騎士精神的內涵。而當書中轉而描繪中國古代文人的儒雅服飾時，我又能感受到中國傳統文化中對於和諧、內斂、以及對知識的崇敬。這些不同的服飾，就像一個個鮮活的個體，講述著各自時代的社會風貌和人們的精神追求。

評分☆☆☆☆☆

我特彆欣賞《中西服裝史》在梳理西方服裝史時的那種宏觀視野和細膩筆觸。我一直覺得西方的服裝史，尤其從中世紀到文藝復興這段時期，是充滿戲劇性的。書裏詳細描繪瞭那個時代貴族與平民的服飾差異，不同地區（如意大利、法國、英國）在時尚風格上的微妙碰撞與融閤。我之前對那個時期的服裝印象，可能僅限於油畫中看到的那些華麗的裙擺和緊身的束腰，但這本書讓我瞭解到，這些服飾不僅僅是美的體現，更是身份、財富、權力和社會地位的直觀象徵。 比如，書中對洛可可時期那種極盡奢華、繁復裝飾的服飾進行瞭深入剖析，我纔明白，那些巨大的裙撐、精緻的刺綉、大量的蕾絲和絲帶，並非單純的裝飾，它們是當時貴族階層展示其優越生活、追求享樂主義以及與平民階層拉開距離的重要手段。同時，它還探討瞭那個時期審美觀念的轉變，從哥特式的肅穆到巴洛剋式的張揚，再到洛可可式的輕盈與優雅，服裝始終是時代精神最直接的載體。

評分☆☆☆☆☆

我一直對藝術史和文化史有著濃厚的興趣，而《中西服裝史》這本書，在我看來，就是一部將這二者完美結閤的優秀著作。它不僅僅是關於衣服本身的介紹，更是一種深入瞭解不同文化、不同時代精神的窗口。我之前在學習西方美術史時，經常會注意到畫中人物的服飾，但往往停留在“好看”的層麵，而這本書為我提供瞭一個更專業的視角去解讀這些服飾背後的意義。 例如，書中對文藝復興時期服飾的分析，讓我明白瞭當時的意大利貴族是如何通過精美的服飾來彰顯其文化品味和經濟實力。那些絲綢、錦緞、寶石的點綴，以及對古典羅馬服飾元素的藉鑒，都反映瞭那個時代對人文主義的推崇和對古典美的追求。它讓我意識到，一件衣服不僅僅是織物的堆砌，更是時代精神、社會風貌和個人價值觀的復雜體現。

評分☆☆☆☆☆

讀完《中西服裝史》的某些篇章，我仿佛置身於曆史的長河之中，感受著不同時代人們對於“美”的定義以及他們如何通過服裝來錶達自我。我一直認為，服裝的時尚潮流，與其說是設計師的創意，不如說是社會心理和文化思潮的集體湧現。這本書恰恰有力地證明瞭這一點。 我尤其被書中關於20世紀中葉西方社會服飾風格演變的部分所吸引。從戰後的樸素到60年代的叛逆與自由，再到70年代的多元化，這些變化不僅僅是服裝款式的改變，更是年輕人對傳統價值觀的挑戰，對個人錶達的渴望，以及社會整體氛圍的反映。書中對迷你裙、喇叭褲、印花圖案的分析，讓我看到瞭那個時代年輕人的活力、反叛以及他們對新事物的擁抱，這是一種充滿激情的時代印記。

評分☆☆☆☆☆

《中西服裝史》這本書，對我來說，最大的價值在於它打破瞭我以往對曆史理解的綫性思維，讓我看到瞭不同文化之間在服裝上的相互影響和藉鑒。我之前總覺得中西方服裝史是兩條平行綫，各自發展，互不相乾。但這本書讓我看到瞭，實際上，它們之間存在著更為復雜和動態的互動關係。 尤其是在近代以來，隨著全球貿易和文化交流的日益頻繁，中西方服裝的相互滲透和融閤變得尤為明顯。書中對“東方主義”在西方服飾設計中的體現，以及中國傳統服飾元素如何被西方設計師吸收和再創造，有著細緻的描寫。這讓我看到，所謂的“文化輸齣”和“文化輸入”，在服裝領域是如此的微妙和有趣，它不僅僅是簡單的模仿，更是一種深層次的理解、消化和再創造。

評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

書的印刷不錯，光盤裏的資料是PPT格式的，可以直接用。內容是華梅老師自成一體的分類方法，比較細，結果就是不好記，分不清。整體上這是一本蠻不錯的參考書，對於瞭解服飾文化和曆史有用，個人感覺有瞭這本，就無需再單買《中國服裝史》和《外國服飾史》瞭，概論的話足夠瞭

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

書的印刷不錯，光盤裏的資料是PPT格式的，可以直接用。內容是華梅老師自成一體的分類方法，比較細，結果就是不好記，分不清。整體上這是一本蠻不錯的參考書，對於瞭解服飾文化和曆史有用，個人感覺有瞭這本，就無需再單買《中國服裝史》和《外國服飾史》瞭，概論的話足夠瞭

評分☆☆☆☆☆

作為對服裝感興趣的我的啓濛書很不錯！

評分☆☆☆☆☆

挺好的，剛看瞭幾頁，裏麵的內容挺詳細的，後麵的還沒看，包裝物流都挺好的，！！好評

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

還好。。。。。。。。。