中国古代染织纹样史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张晓霞 著 著

图书标签:

• 染织
• 纹样
• 中国古代
• 历史
• 织物
• 服饰
• 图案
• 文化
• 艺术
• 纺织

店铺： 北京大学出版社旗舰店

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301264973

商品编码：15530283721

包装：精装

出版时间：2016-09-01

基本信息

书名：中国古代染织纹样史

：150.00元

作者：张晓霞

出版社：北京大学出版社

出版日期：2016-12-01

ISBN：9787301264973

字数：

页码：800

版次：1

装帧：平装

开本：16

商品重量：1.3kg

编辑推荐

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内容提要

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《中国古代染织纹样史》为2010年教育部规划基金项目的结项成果，本书将论述上起新石器时期，下至清代数千年中国染织纹样发生发展及其演变的历史，并就各历史时期的政治经济、生产方式、工艺技术、织物品种等进行综合论述，着重对各时代纹样从造型、色彩方面进行剖析，联系个时期的政治、经济、文化背景，深入阐述染织纹样的形成风格和美学特色。

目录

中国古代服饰制度与礼仪变迁研究 著者： 王 德 强 出版社： 华夏文博出版社 ISBN： 978-7-5010-9876-5 --- 内容简介 本书旨在系统梳理和深入剖析中国古代社会中，服饰制度如何作为国家权力、等级秩序和社会伦理的载体，经历漫长的历史演进与深刻的社会变革。全书以时间为轴线，结合考古发现、传世文献以及图像资料，对自夏商周至明清五个主要历史阶段的服饰制度、礼仪规范及其背后的文化意涵进行了细致入微的考证与阐发。 本书的研究视角着重于“制度性”与“礼仪性”，而非单纯的审美或工艺描述。我们认为，古代服饰并非仅仅是遮体御寒或自我装饰，它是一套被国家机器所强力推行和维护的、具有强制约束力的社会符号系统。通过解析不同朝代对于冠、衣、裳、履的颜色、形制、纹饰（非具体纹样图案，而是指象征性符号的使用限制）的严格规定，可以清晰地洞察不同历史时期统治阶层如何通过视觉符号来构建和巩固其统治合法性。 第一部分：上古肇始与礼乐初定（夏商周至春秋战国） 本部分着重考察中国古代服饰制度的源头。夏代“玄衣赤裳”的色彩规范，商代祭祀服饰的威严与神秘感，以及周代“制礼作乐”对服饰等级的奠基性影响，构成了早期服饰制度的基石。我们详细考辨了“冕服”制度的雏形，探讨了“黄、玄、赤、白、青”五色观如何与五行学说结合，成为维护宗法等级的工具。 尤其对周代“礼”在服饰上的具体体现进行了深入分析。通过对《周礼》、《仪礼》等典籍的细致比对，阐明了公、侯、伯、子、男等爵位，以及不同场合（如朝觐、祭祀、丧葬）对参与者服饰的严格要求。春秋战国时期，礼崩乐坏，诸侯争霸，服饰在僭越与模仿中开始出现复杂的变化，为秦汉大一统服饰体系的建立埋下了伏笔。 第二部分：大一统下的规制与融合（秦汉魏晋南北朝） 秦朝建立，首次将服饰作为中央集权国家意志的直接体现。《秦律》对服饰的规定，标志着国家权力对服饰领域的全面渗透。汉代继承并发展了秦制，尤其在汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”后，服饰制度被纳入儒家伦理框架，色彩的尊卑、官阶服饰的等级被固定下来，如“绛色”对高级官员的象征意义。 魏晋南北朝时期，是服饰制度的剧烈变动与文化交融的时期。北方游牧民族的服饰元素（如窄袖、长裤、靴）对传统汉服的结构产生了重大冲击。同时，玄学盛行，士大夫阶层追求“魏晋风度”，服饰审美上出现了宽袍大袖、不拘礼节的倾向，这既是审美自由的体现，也是对传统僵化制度的一种消极反抗。 第三部分：盛世气象与制度完善（隋唐五代） 隋唐时期，服饰制度达到了一个高峰。唐代吸收了大量西域文化元素，服饰风格兼容并蓄，展现出前所未有的开放性。本书重点研究了唐代官服制度的成熟，如“品色衣”制度的建立及其对官僚体系的规范作用。对文官、武官、内命妇等不同身份的服饰规定进行了系统梳理，分析了“圆领袍”如何成为影响后世数百年的重要形制。 同时，唐代礼仪性服饰在重大典礼上的使用达到了极高的复杂程度，彰显了帝国鼎盛时期的恢弘气象。书中对比了唐前期与后期的服饰风格变化，揭示了安史之乱前后，国家对礼仪控制强弱的微妙变化。 第四部分：内敛与重构的时代（宋元明） 宋代在军事上相对弱势，但在文化上追求内敛和复古。宋代服饰制度的特点是强调“雅正”与“简约”，并试图通过恢复周汉旧制来重塑政权的文化自信。本书详细考察了宋代对“公服”、“常服”的界定，特别是对“襕衫”等文人服饰的推崇，反映了“重文抑武”的国策。 元代服饰体现了蒙古族统治者与汉族传统之间的张力与融合。书中分析了元代在宫廷服饰中对“辫线袍”等蒙古服饰元素的保留，以及对中原传统服饰在民间使用的限制与规定，揭示了征服者与被征服者之间的服饰互动史。 明代服饰制度的特点是“复古主义”的极致化。明太祖朱元璋力图彻底恢复周汉衣冠，并将其制度化、法典化。本书将重点分析《大明会典》中关于服饰的详尽规定，如“补子”制度的最终确立，以及皇帝祭祀、朝会、祭天地等重大仪式的礼服体系的严密性，这是中国古代服饰制度体系化、定型化的终结阶段。 第五部分：晚期演变与制度的终结（清代） 清代服饰制度的核心是满汉服饰的强制性融合与统治权的体现。本书聚焦于“剃发易服”政策对中国传统服饰礼仪的颠覆性影响，分析了旗装体系（如马褂、坎肩、长袍）如何在官方层面取代了汉族传统服饰，成为新的社会规范。 清代服饰制度主要围绕八旗官服、朝服、吉服展开，这些服饰直接关系到个人的身份和俸禄。本书阐释了清代“补子”制度的演变，以及清代王公贵族服饰在色彩、饰纹（如龙纹的使用限制）上的等级划分，如何成为维护满族统治体系的最后一道视觉防线。 --- 学术价值与特色 本书的价值在于它将服饰置于宏大的政治史、社会史和礼制史的框架下进行考察。它避免了仅从艺术史角度对服饰进行孤立的图样分析，而是着力于探究“谁可以穿什么”、“在什么场合穿什么”这一核心问题。通过对历代服饰制度的演变路径进行梳理，本书为理解中国古代政治哲学、等级观念和社会控制机制，提供了一套独特且深入的视觉化解读路径。对于研究中国古代礼仪文化、制度史、以及中国社会结构变迁的学者和爱好者，本书具有重要的参考和启发价值。全书论证严谨，引用文献扎实，力求在宏观把握历史脉络的同时，兼顾制度细节的准确性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计非常大气，开本适中，使得大尺度的纹样图得以清晰呈现。我个人最欣赏的是其中关于“少数民族地区纺织品”的章节。长期以来，我们谈论中国古代纹样史，似乎总绕不开中原的礼制服饰，而这本书勇敢地拓宽了视野，收录了大量来自西南、西北地区，如云贵高原、新疆戈壁沿线等地的精美织物。那些图案的抽象程度和色彩运用，与汉族传统纹饰有着显著的区别，展现出一种更为原始、更为奔放的生命力。比如，书中展示的一些皮革或毛纺织品上的符号，其神秘性让我联想到更古老的信仰体系。然而，对于这些非主流纹样，作者在阐述其来源和流变时，似乎引用了较少的田野调查资料，更多依赖于博物馆的馆藏品，这使得理论推导的力度稍显不足，缺乏那种“脚踏实地”的坚实感。读完这部分，我更渴望了解那些图案在当时是如何被赋予实际使用价值的，它们是否与当地的祭祀、婚丧嫁娶等仪式紧密相连，而不仅仅是视觉上的美学符号。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书时，我的第一反应是“太硬核了”。我原本以为会读到一些关于古代时尚潮流的八卦，或者至少是宫廷里贵妃们为了穿搭而引发的小风波，但事实是，它把我带入了一个全是技术术语和年代考证的迷宫。作者似乎对每一根丝线、每一个提花的技术革新都了如指掌，比如宋代缂丝工艺的突破，是如何使得图案的层次感达到前所未有的高度。书中花了大量篇幅来分析不同朝代纹样的“语义”，比如在特定时期，某种花卉图案是绝对禁止被平民使用的禁忌符号。这部分内容非常吸引人，让我意识到，古代的纺织品不仅仅是遮体的布料，它们是社会等级、政治权力乃至哲学思想的载体。不过，我个人对书中所述的“丝绸之路上的文化交融”部分略感意犹未尽。虽然提到了粟特、波斯等地对中原纹样的影响，但这种影响是单向输入还是双向互动，书中的论述略显保守，更侧重于对现有实物样式的归类，少了一些对文化碰撞火花的生动描绘。总的来说，这是一部适合做深度研究的工具书，而不是一本闲暇时翻阅的消遣读物。

评分☆☆☆☆☆

作为一名业余爱好者，我购买此书主要是希望能够找到一些可以启发我自身创作的灵感。这本书无疑是宝库，特别是其中关于“纹饰的部件拆解与重组”的分析，非常具有启发性。它不是简单地展示成品，而是把一个复杂的图案分解成基本的几何单元和生物形态单元，然后展示这些单元是如何在不同朝代以不同的组合方式出现的。这种模块化的分析方法，对于现代设计实践者来说，是极具价值的。然而，这本书的结构安排略显陈旧，它基本是按照时间顺序和地域划分来展开的，缺乏跨越时空的“主题式”探讨。比如，我非常希望能有一个专门讨论“龙的形象演变”的章节，从新石器时代的蛇形图腾，到秦汉的威武神兽，再到明清的五爪金龙，集中展示这种核心符号在不同文化语境下的变化。目前的安排是将龙纹分散在各个朝代的织物介绍中，虽然详尽，但缺乏一种连贯的、具有戏剧性的对比效果。总的来说，它是一部扎实的学术基石，但若想让它成为激发无限创意的“灵感之书”，读者可能需要自己进行二次梳理和加工。

评分☆☆☆☆☆

我尝试用一种更感性的角度来审视这本书，把它当作一本“视觉的史诗”。如果说文字是骨架，那么这本书里那些彩色的、单色的、甚至是经过摹绘的纹样图谱，就是血肉和灵魂。当我沉浸在那些精美的唐代联珠纹或宋代折枝花卉图时，我能清晰地感受到那个时代的审美情趣——从盛唐的雍容华贵到宋代的内敛雅致，这种转变是极其微妙的。作者非常细致地梳理了“从具象到抽象”的演变轨迹，但对于“为什么”发生这种转变，书中多用技术限制或政治气候来解释，缺乏对社会心理学层面的深入挖掘。比如，宋代文人士大夫对禅宗和理学的推崇，是如何渗透到他们对自然图案的简化和提炼过程中的？书中虽有提及，但阐述得相对平铺直叙。我期待能看到更多关于“风格转换期”的激烈碰撞，那些旧的符号是如何被新的观念解构和重塑的。这本书更像是给我们提供了一本巨大的“纹样字典”，权威而详尽，但如何运用这本字典去构建一个生动的古代社会图景，还需要读者自己去填充大量的背景知识。

评分☆☆☆☆☆

这本厚重的书摆在书架上，光是看着封面上的那些繁复的花纹，我就忍不住要翻开它。我一直对古代的服饰和纺织品情有独钟，总觉得那些经纬线交织出的图案里，藏着无数不为人知的故事。比如那些云锦上的龙凤纹，它们是如何从简单的图腾演变成今天我们看到的庄严肃穆的皇家象征的？这本书似乎没有直接回答这些，它更像是一部详尽的考古报告，记录了不同历史时期、不同地域的纺织品是如何在技术和审美上相互影响、相互演进的。我特别留意了书中关于汉代丝织品的研究，那些细密的几何纹和狩猎纹，透着一股浑厚的生命力，与后世的精致细腻形成了鲜明的对比。然而，我更希望看到一些关于染色工艺的细节，比如那种深沉的、带有历史厚重感的朱红是如何调配出来的，或者那种历经千年依然鲜亮的靛蓝背后，是否藏着失传的秘方。这本书的学术性很强，图录部分的图片质量极高，几乎每一张都能让我驻足良久，仔细辨认那些肉眼难以察觉的细节变化。它提供了一个宏大的时间框架，让我得以纵观千年织物的演变脉络，但对于那些具体到每一件实物的“手感”和“气味”，书本终究是冰冷的，留下了许多想象的空间。