调香师日记：爱马仕专属调香师艾列纳的创作生活与哲学（中信出版社） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

投身香水创作这一行将近五十年，爱马仕专属调香师让-克罗德·艾列纳不只是位记忆精湛的匠人，更是位艺术家。从各种气味中物色新的面貌，让他得以沉迷在实验与新发现的趣味之中。
 
艾列纳说：“我要用寻常气味让人惊叹不已。”他把日常生活的所见所思诉诸笔端：漫步花园、市集，在工作室实验，欣赏爵士乐、浮世绘、中国书画，等待蓝色鸢尾花开，参与香水发布会……用一整年的日记，记录一场关乎嗅觉的旅程，揭露唯有调香师才能破解的密码。
 
艾列纳简洁的文字，记录了他在日常生活与旅行过程中获得的触动与思考，也分享了他运用符号唤起气味，用故事来铺陈延展香水，创造不同的气味幻想之**法门。这本日记集结了他别具观点的嗅觉经验的结晶，同时领我们进入充满想象的气味宇宙，窥见大师级的创意心灵。

书中收录二十余种自然气味配方摘要，供读者自行赏玩。

让-克罗德?艾列纳（Jean-Claude Ellena）
1947年出生在法国香水之城格拉斯，他的父亲、兄弟与女儿都是调香师。他16岁时以学徒身份在当地精油工厂上夜班，20岁时加入了现今全球**大香精香料公司“奇华顿”（Givaudan）所办的调香师学校，成为**个学生，尽管只上了九个月的课，最后仍成为一名调香师。后在当时德国*大的香料公司Haarmann & Reimer工作，如今该公司已合并成为世界第四大香精公司“德之馨”。
1990年他参与创立了位于凡尔赛的Osmothèque香水博物馆，旨在记录香水历史，保存出现过的每一支香水成品与香水配方，是全球*完整，国际公认的香水资料库。
2004年，他成为爱马仕旗下首位“专属调香师”(parfumeur exclusif)，创造出许多备受关注的香水，从此爱马仕香水多呈大方自然、清新隽永的风格。艾列纳*知名的香水作品，包括“花园”系列、仅在爱马仕门店销售的沙龙香水“闻香珍藏”（Hermessence collection）系列。
2000年，他和女儿创立了自己的沙龙香水品牌The Different Company。
2016年，他从爱马仕退休，最后的香水作品为金色橙花（Eau de Néroli Doré）与闻香珍藏-陶瓷铃兰（Hermessence, Muguet Porcelain）。
艾列纳现在定居于格拉斯，在卡布里（Cabris）拥有个人调香实验室，先后出版过三本书《香水》《调香师日记》《绿香调》，但从不喷香水。

调香师日记 001

 趣味 003
 季奥诺 005
 工作室 007
 梨子 009
 《世界报》 011
 撰序 015
 演变 016
 拜访 018
 品质 020
 规格化 022
 原味 023
 梨子，抑或香水试样 025
 皮格马利翁的迷思 027
 薄荷 029
 经典 031
 无穷无尽的名单 033
 慢 034
 Shazam 036
 “妙不可闻” 037
 走秀 038
 墨比斯 040
 命名 042
 豌豆公主 044
 薄荷，后续 045
 焦虑 047
 邻家草皮总是比较绿 049
 天赋 050
 微茫 053
 花园系列 054
 又见薄荷 056
 时尚 058
 潮流 060
 身份认同 062
 碗 063
 人工 065
 失望 067
 并列 068
 礼仪 070
 自然 072
 比尔·埃文斯 073
 工作 075
 心情 077
 敏锐 079
 典范 081
 香豌豆 084
 莱拉 085
 美 086
 豌豆公主，后续 088
 绿色 090
 经典 092
 职业 094
 鸢尾浮世绘 096
 给外国人的意大利语课 097
 评估 099
 女性香水H 101
 完美 102
 匠人与艺术家 104
 记者提问 106
 平凡的一天 108
 审查制度 111
 慷慨 114
 尴尬的气味 117
 传承 120
 传家之宝 124
 午后访客 128
 记忆 131
 气味物品 133
 金莲花 135
 耐心 136
 反抗 138
 成本 139
 发布会 140
 女性香水H，后续 142
 第六感 143
 风格 145
 拼凑 146
 假期 148
 梦想中的香水 150
 和弦 152
 蜜蜂 154
 开工 155
 又见女性香水H 156
 意义的改变 157
 蓝色水仙 159
 地中海人 161
 主题 163
 用具（日常生活中使用之物品）165
 比例 167
 Moleskine笔记本 168
 调香 170
 气味 171
 
气味摘要 173

谢词 201

代跋 203

艾列纳香水作品 213

香水专用名词 221

艾列纳之于香水，就像莫扎特之于音乐。
——《金融时报》

以一名嗅觉诗人的纤细，探索了调香师的种种难题。
——《华尔街日报》

趣味
2009 年10 月29 日，星期四，巴黎

说起“趣” ，我一向不太自在，聊到“欲”，就容易得多了。自我调配香水以来，我苦学有成，发明了一些“抢鼻”之作，好比那些为博取读者、听友和观众注意而琢磨良久的起头佳句、音符、影像，让对方意欲深入堂奥，延长趣味。在这个和时间赛跑的社会里，香水竟然只需两秒即优劣立判，快得跟瞥一眼似的！如此骤下评断真令我痛心。毕竟，香水只有被人品赏、擦抹，方能真正倾诉自己的故事。

我喜欢分享乐趣，这是我对**的定义。我把这个看法转移到我创造的香水上面，这些香水多半都是要让人分享的。我就算为大众调配男性香水，也不忘偷加些许女性暗码，反之亦然，我也会这样调配女性香水。时尚的成规是用来颠覆玩弄的，我才不信香水有男女、中性或单性之别。只有擦香水的人才能替香水分门别类。自从圣罗兰的“鸦片”、娇兰的“一千零一夜”和迪奥的“真我”问世以来，擦这些香水的男性在印度大有人在。我不落窠臼，跳脱牢笼，偏要将选择权留给众人，随他们去自行玩味我的创作。

趣味，小小的趣味：我喜欢从日常生活中偷来的趣味，它们点亮了每一天。这些小趣味平淡无奇，有点老生常谈的味道，让人安心。一旦少了它们，等同剥夺了让日子好过一点的欢乐。

调配香水本是乐事一桩，只是某些早上，趣味却不在瓶子里。从物理化学的角度来看，与正装毫无二致的小样，温度依然如故，原料和分子的调合亦未变，只是闻起来了无生趣。一股绝望和孤寂的感觉袭来，我却作声不得。若是分享个中感受，那这个耗时数周的工作就要功亏一篑。此时，我会放下瓶子，遗忘它几天。我知道我会重拾旧趣，或找回寻求的那个想法。