纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材：服装缝制工艺 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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徐静 等 编

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• 缝制技术
• 服装设计
• 专业教育
• 服装工程

出版社： 东华大学出版社

ISBN：9787811116694

版次：1

商品编码：10535057

包装：平装

开本：16开

出版时间：2010-04-01

用纸：胶版纸

页数：177

字数：293000

正文语种：中文

内容简介

《服装缝制工艺》本着由浅入深、循序渐进的原则进行编写，分为基础部分和成衣制作部分，对学习者进行有序的工艺训练。各部分注重实物制作过程图示的应用，用实拍图片结合文字叙述的方式进行讲解。其中基础部分主要内容为工艺术语、缝纫常用设备、学习方法、基础手针工艺、基础机缝工艺、服装零部件工艺等。成衣部分主要内容为下装、上装、连身服装的制板、放样、排料裁剪、分步及组合的缝制工艺等环节内容。本教材面向服装大专院校学生，也适合服装爱好者应用。

内页插图

目录

第一章 绪论
第一节 服装缝制技术的发展概况
一、缝纫工具的发展对服装缝制工艺的影响
二、服装结构的演变对服装缝制工艺的影响
第二节 服装缝制的常用设备
一、裁剪常用设备
二、缝纫常用设备
三、熨烫常用设备
四、缝纫常用工具
第三节 服装缝制工艺的学习方法

第二章 服装缝制工艺基础知识
第一节 服装缝制工艺术语
一、概念性术语
二、缝制工艺技术用语
第二节 服装各部位名称介绍
一、裙装各部位名称
二、裤装各部位名称
三、上装各部位名称

第三章 服装基础缝制工艺
第一节 手缝工艺
一、穿针、打线结
二、针法运用
第二节 机缝工艺
一、机缝准备与练习
二、机缝基础训练
三、机缝工艺
第三节 零部件缝制工艺
一、口袋缝制工艺
二、领子缝制工艺
三、门襟缝制工艺
四、开衩缝制工艺

第四章 下装缝制工艺
第一节 筒裙缝制工艺
一、款式特点
二、规格设计和结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计
第二节 裤子缝制工艺
一、款式特点
二、规格与结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计

第五章 上装缝制工艺
第一节 男衬衫缝制工艺
一、款式特点
二、规格与结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计
第二节 茄克衫缝制工艺
一、款式特点
二、规格与结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计
第三节 男西装缝制工艺
一、款式特点
二、规格与结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计

第六章 连身服装缝制工艺
第一节 连衣裙制作
一、款式特点
二、规格与结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计
第二节 旗袍缝制工艺
一、款式特点
二、规格与结构设计
三、排料设计
四、缝制工艺设计
参考文献

精彩书摘

（12）线迹：在缝制物上两个相邻针眼之间的缝线形式。
（13）缝型：指缝纫机缝合衣片的不同方法。
（14）缝迹密度：指在规定单位长度内的针迹数，也可叫做针迹密度。一般单位长度为2cm或3cm。
（15）止口：衣服的沿边，如门襟与挂面的连接线，门襟、领子、腰头等结构的外边沿处。
（16）挂面：也叫前门贴边，是装在衣襟搭门反面的一层面料，一般比搭门宽。
（17）搭门：门襟、里襟叠在一起，为了锁钮眼和钉钮扣所留放的部位。
（18）门襟、里襟：衣片锁钮眼处为门襟，钉钮扣处为里襟。凡是有搭门的部位都有门襟和里襟的区别。
（19）眼档：钮眼位。
（20）驳头：门里襟上部翻折部位。
（21）褶裥、省：根据体型需要做出的折叠部分，不用缝合的称褶裥，折叠并缝合的称省。
（22）对档：指缝制时，两片裁片对准应对的部位标记。
（23）圆顺：指弧形线迹不能有折角。
（24）圆登：一般指袖山圆顺，后袖缝有戤势（松度）。
（25）方登：一般指后背有戤势，因为戤势足，活动方便，美观大方。．
（26）吃势：亦称层势，“吃”指缝合时使衣片缩短；吃势指缩短的程度。将两片长短略有差异的衣片在缝制中有意将稍长的一片在_定部位缩进一定尺寸，使两衣片缝缝合后，不仅长短一致，而且有一定的丰满圆顺感。如圆装袖的袖山吃势可使袖山顶部丰满圆润，袋盖两端圆角、领面、领角等部件面的角端吃势可使部件面的止口外吐，从正面看不到里料，还可使面形成自然的窝势，不反翘。
（27）里外匀：亦称里外容，指由于部件或部位的外层松、里层紧而形成的窝服形态。其缝制加工的过程称为里外匀工艺，如勾缝袋盖、驳头、领子等，都需要采用里外匀工艺。
（28）修剪止口：指将缝合后的止口缝份剪窄，有修双边和修单边两种方法。其中修单边亦可称为修阶梯状，即两缝份宽窄不一致，一般宽的为0．7cm、窄的为0．4cm，质地疏松的布料可同时再增加0．2cm左右。
（29）撇势：衣片的门襟部位与其基本线撇进的距离。
（30）翘势：向上偏高画出弧线，主要指小肩宽外端略向上翘。
（31）困势：裤后片与前片的倾斜程度。
（32）窝势：多指部件或部位外层比里层长、宽一点，采用里外匀工艺，呈正面略凸、反面凹进的形态。与之相反的形态称反翘，是缝制工艺中的弊病。
（33）坐势：把多余部分坐进折平。
（34）凹势：衣片袖窿门、裤子窿门、领圈等部位的凹进程度。
（35）回口：衣片的横料和斜料容易被拉松，这种现象叫回口。
（36）缝始点：缝合时的起点为缝始点，除西服等省缝缉线的缝始点不许打回针外，其余都打回针。
（37）缝止点：缝合时的终点称缝止点，除省尖部位缝止点不打回针外，其余部位都打回针。

前言/序言

　　为了更好的满足纺织服装高等教育的教学要求，中国纺织服装教育学会制定了“十一五”部委级教材规划。本教材围绕规划的目标，从服装专业教学的特点出发，注重对学习者综合动手能力的训练，展示了服装从款式到纸样分解再到工艺操作的过程，使学习者对各类常规服装的制板、放样、排料到缝制工艺均能掌握，并能解决一定的生产实际问题，体现了教材的通用性和实用性。在强调服装缝制工艺的基本原理、基本方法的同时，注重对常规服装传统缝制工艺的创新，提升了本教材的原创性、创新性。
　　本教材本着由浅入深、循序渐进的原则进行编写，分为基础部分和成衣制作部分，对学习者进行有序的工艺训练。各部分注重实物制作过程图示的应用，用实拍图片结合文字叙述的方式进行讲解。其中基础部分主要内容为工艺术语、缝纫常用设备、学习方法、基础手针工艺、基础机缝工艺、服装零部件工艺等。成衣部分主要内容为下装、上装、连身服装的制板、放样、排料裁剪、分步及组合的缝制工艺等环节内容。本教材面向服装大专院校学生，也适合服装爱好者应用。
　　本书的编写人员由工作在高等院校服装专业、教学经验丰富的专业教师组成。本书主编为德州学院徐静及泰山学院王允、李桂新。副主编为泰山学院张中启、余海威、孙斌。第一、二、四章由王允编写；第三章由孙斌、李桂新编写；第五章衬衫、茄克衫部分由张中启编写、西装部分由余海威编写；第六章连衣裙部分由张中启编写、旗袍部分由余海威编写。拍照、图片编辑王允、余海威；服装制作张中启、余海威。统稿徐静，人员及分工统筹李桂新。另外纪恩峰、马艳红参与茄克衫、筒裙的制作；李昕参与图片的修正工作，在此表示衷心的感谢。

服装设计与立体剪裁基础 本书聚焦于服装结构、人体形态与设计理念的深度融合，为服装设计与制版领域提供一套系统、前沿且极具实践指导性的基础理论与技法。 本书旨在构建读者对服装结构化思维的完整认知框架，而非侧重于某一特定技术环节的机械操作。我们深知，服装设计绝非简单的图案叠加或面料选择，它是一门严谨的工程学、一门流动的艺术学，更是对人体工学深刻理解的体现。因此，本书的编写严格围绕“理论溯源——结构解构——形态塑造”这一核心逻辑展开。 第一部分：服装结构学的理论基石与人体工程学（约400字） 本部分是理解后续所有制版与造型技术的基础。我们首先对服装的物质构成进行了深入的解剖，涵盖了面料的物理特性，如纱线结构、织物密度、悬垂性（Drape）对服装轮廓的影响，以及弹性、保暖性等功能性指标在设计初期的考量。这部分内容超越了简单的“棉麻丝毛”分类，而是深入探讨了纤维在特定工艺下（如后整理、后加工）所呈现的动态行为。 紧接着，本书以人体工程学作为设计核心的锚点。我们详细分析了人体骨骼结构、肌肉群分布对服装内侧空间的需求。这不仅仅是提供标准的“三维人体测量点”，更重要的是阐述了“活动余量”（Ease）的设计哲学。读者将学习如何根据服装的功能需求（静态展示、日常活动、运动竞技）来科学地确定各种松量——包括省道松量、摆缝松量、袖窿松量，以及如何通过人体测量学数据，校准不同人种和地域的体型差异化需求。我们将介绍几种主流的体型分类体系，并指导读者如何将这些抽象数据转化为精确的二维图纸参数。 第二部分：平面制版的高级解析与数字化思维（约550字） 平面制版是实现设计意图的第一步，本书将平面制版提升到“结构转换”的层面。我们摒弃了传统制版中对现成纸样模板的依赖，转而强调“基础原型（Block Pattern）的演变逻辑”。 内容详述了： 1. 基础版型的构建与修正： 以经典的西装上衣、衬衫、合体连衣裙的省道为核心，系统讲解了省道转移、平衡点调整（Balance Point Adjustment）的原理。重点解析了肩线、领省、驳头、袖窿的科学关系，确保平面图样在缝合后能自然贴合人体曲面。 2. 省道与褶裥的艺术表达： 详细对比了省道（Dart）与褶裥（Pleat/Tuck）在服装造型中的差异化作用。褶裥部分深入讲解了箱形褶、百褶、活褶的排布规律，如何通过褶裥的深度、宽度和间距来控制面料的体积和运动感。 3. 结构部件的精密计算： 袖子的制版是难点，本书提供了立体剪裁向平面转化的推导过程，包括袖山高、后袖窿深度的确定公式，以及针对不同袖型（如羊腿袖、插肩袖）的立体空间补偿方法。衣领部分则专注于领座、领面、领嘴的精确弧度计算，以保证领口服帖且富有立体感。 4. 数字化制版概念引入： 尽管本书不专注于软件操作，但我们融入了数字化思维，讲解了版型中的关键点（Notch）、曲线的拟合度（Spline）在实际应用中的意义，为读者过渡到CAD系统打下坚实的理论基础。 第三部分：服装的立体塑形与形态控制（约550字） 如果说平面制版是蓝图，那么立体裁剪（Draping）就是将蓝图变为三维实体的“雕塑过程”。本部分是本书的精髓，它强调了对面料“脾气”的把握。 1. 立体裁剪的工具与准备： 详细介绍了专用人台（Dress Form）的校准、基础定位点的标记方法，以及对不同硬度、克重面料在基准台上如何固定和标记。 2. 核心塑形技法： 系统教授如何使用捏、绕、贴、裁四种基本手法进行造型。重点剖析了高难度结构如巴斯尔（Basque）、公主线、复杂褶皱的基准确定。例如，如何通过精确的斜裁（Bias Cut）来释放面料的天然垂感，创造出如液体般流动的效果。 3. 结构转译与归档： 立体裁剪完成后，如何将三维的布料状态准确无误地转化为二维纸样，是至关重要的一环。本书提供了从立体模型到平面的“点对点”转换方法论，包括对“自然松弛线”（Relaxed Line）的捕捉、省道和褶裥线的精确归位，以及袖窿弧度的修正标准，确保最终的纸样是立体造型的最佳平面记录。 4. 面料的张力与纹理控制： 探讨了在立体造型中，如何利用面料的经向、纬向或斜向的张力变化，来达到特定的视觉效果。例如，如何通过控制布料的“倒挂”角度来增强立体感，或者如何利用纹理的对齐与错位来引导视线。 总结： 本书旨在培养读者从“被动接受”制版规范到“主动创造”服装结构的思维模式。它提供的工具箱不仅适用于基础款式的制作，更重要的是，它为理解高级定制、复杂廓形设计中的结构逻辑奠定了坚实且不可动摇的理论基础。读者通过学习，将能够独立分析任何服装造型的内在结构，并运用科学的方法将其转化为可执行的制版方案。

评分☆☆☆☆☆

读完大半部分，我最大的感受是，这套教材构建了一个完整的、结构化的知识体系，而不是零散的技术点集合。它成功地将“设计意图”与“物理实现”紧密地绑定在一起。举个例子，书中有一节专门讨论了“悬垂性”在裙装制作中的工艺体现。它不仅讲解了底边卷边、衬里松量等常规操作，更深入探讨了如何通过调整接缝处的松紧度，来微妙地控制面料的自然垂坠角度，这是一种近乎于雕塑的工艺思维。它提醒我们，工艺的选择不是随意的，而是服务于设计美感的最终实现手段。此外，书中对环境保护和可持续性的关注也令人耳目一新，虽然篇幅不多，但对于“无偿边”技术和“绿色裁剪”的提及，显示出教材与时俱进的视野，使得这本厚重的技术指南，在技术深度之外，还具有了面向未来的行业责任感，这对于塑造新一代服装专业人才的价值观至关重要。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格，说实话，一开始读起来略显生硬，充满了专业术语的堆砌，这大概是“部委级规划教材”的固有印记吧。然而，一旦你适应了这种严谨的语境，你会发现这种精确性恰恰是其最大的优点。它剔除了所有不必要的修饰，力求用最简洁的文字描述最复杂的工艺。例如，在论述拉链安装的段落，它没有使用任何形容词来赞美拉链的实用性，而是直接进入到“定位、固定、压线”的三个关键操作点的几何关系描述中，这使得我们在实际操作中，可以高度集中于技术本身。我个人感觉，这本书更像是为未来工程师而非手工艺人准备的。它对设备性能的分析也颇具深度，它没有简单介绍缝纫机的“功能”，而是深入到“机针穿刺力”、“送布机构的同步性”等技术参数上，这对于未来需要维护和选购工业级设备的管理者来说，是非常宝贵的知识储备。这种对工具本质的探究，远超出了普通技术书籍的范畴。

评分☆☆☆☆☆

这本厚重的教材，光是书名就透着一股庄严的学院气息，让人未开卷便能感受到其中蕴含的知识分量。我本以为这会是一本晦涩难懂的理论堆砌，毕竟“部委级规划教材”听起来就不是给初学者准备的轻松读物。然而，当我翻开第一章，那种预期的枯燥感并未如期而至，反而被一种细致入微的观察力所吸引。书中对基础针迹的讲解，远超乎我以往在其他资料中看到的简单图示，它深入到了纱线张力对缝合美观度的微妙影响，甚至探讨了不同面料在高速缝纫机下的微观形变规律。尤其是关于裁剪工艺的章节，作者似乎把一个经验丰富的版师的头脑直接搬到了纸面上，对于如何处理复杂的弧线和收省，提出了许多教科书上鲜有提及的“手感”判断标准，这对于试图从理论跨越到实际操作的我们来说，简直是及时雨。我特别留意了其中关于衬衫领型的制作流程，那些关于驳头与领尖结合处的精细处理，每一个步骤都配上了详尽的工艺图解，清晰到仿佛能让人直接上手操作一般，这让我对服装制作的“精细化管理”有了全新的认识。它不仅仅是教你怎么缝，更是在教你如何“思考”缝制过程，这才是高等教育的价值所在。

评分☆☆☆☆☆

初次接触这本著作时，我正处于对服装设计流程感到困惑的阶段，总觉得设计图纸到成品之间似乎存在着一道难以逾越的鸿沟。这本书的结构安排，巧妙地弥合了这一差距。它并没有仅仅停留在缝纫技能层面，而是将“工艺”置于整个服装生产体系的一个关键枢纽位置来阐述。我发现，其中对服装结构力学和人体工程学的交叉论述尤其精彩。比如，在处理西装的肩部造型时，书中详尽分析了衬垫材料的选择如何影响穿着者的体态视觉效果，并对比了不同衬垫的弹性模量对活动自由度的制约。这使我意识到，一件合体的服装，绝非简单的部件拼接，而是一门精密的结构艺术。更让我印象深刻的是，书中对现代工业化生产流程的探讨，它清晰地勾勒出了从CAD制版到后整理检验的全链条，这对于我们这些未来想进入大型服装企业的人来说，提供了极具价值的宏观视角。它不仅是缝纫的技术手册，更像是一本关于现代服装制造业运作逻辑的入门指南，其深度远超普通技术参考书的范畴。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我过去对“服装缝制”的理解还停留在“母亲教我缝补”的朴素层面，所以当我拿起这本规划教材时，心里是有些忐忑的。但这本书以一种极其务实的态度展开了论述，它没有回避技术难题，反而将它们拆解成了可量化的、可解决的步骤。我尤其欣赏它在处理“特种面料”缝制技巧时的详尽程度。例如，对于高弹力针织面料，书中详细对比了不同型号的锁边缝和包缝针法的优劣，并给出了针对不同克重面料的推荐张力范围，这种数据化的指导，极大地减少了试错成本。此外，书中关于“质量控制与缺陷分析”的部分，堪称一篇精妙的案例分析集。它列举了各种常见的缝制瑕疵，从跑针、浮线到吃势，不仅给出了成因分析，更重要的是，提供了预防性的工艺调整方案。这种前瞻性的指导，让读者在学习操作的同时，也培养了对质量的敏感度，让我明白，高水平的服装制造，是在每一个微小环节中，对可能出错的环节进行预先干预的过程。

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这个我很快就看完的了哈哈

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