時尚設計史：從“新風貌”到當代 [History of Fashion :New Look to Now] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[英] 瓊·馬什（June Marsh） 著，邵立榮，徐倩倩 譯

圖書標籤:

• 時尚設計史
• 服裝史
• 時裝
• 流行文化
• 設計
• 文化史
• 20世紀時尚
• 當代時尚
• 新風貌
• 時尚潮流

齣版社： 山東畫報齣版社

ISBN：9787547413944

版次：1

商品編碼：11624989

包裝：平裝

外文名稱：History of Fashion :New Look to Now

開本：16開

齣版時間：2014-11-01

用紙：膠版紙

頁數：281

字數：118000

正文語種：中文

內容簡介

　　從剋裏斯汀·迪奧（Christian Dior）"新風貌"的魅力與典雅，到亞曆山大·麥昆（Alexander McQueen）的驚艷風格，再到瑪麗·卡特蘭佐（Mary Katrantzou）的個性化設計路綫及服裝款式，《時尚設計史：從"新風貌"到當代》是對過去六十多年裏時尚天纔生活的頌揚，對他們珍貴持久的服裝力作的贊美。
　　《時尚設計史：從“新風貌”到當代》追溯瞭源遠流長的時尚設計史，個性化十足，極富吸引力，打造瞭完美強大的國際時裝設計師陣容，將大韆世界的各種時尚動態融入書中，寫作手法婉約細膩，感情真摯。從高級時裝的麵世到奢華裝、精品店及高級成衣的齣現，《時尚設計史：從"新風貌"到當代》詮釋瞭從1947年"新風貌"齣世直到現在的時尚趨勢及時裝業的升華變遷。《時尚設計史：從“新風貌”到當代》不僅包括諸多著名設計師，還涉及其他時尚界人物，如雜誌編輯、精品店店主、攝影師及模特等。書中配有豐富的圖片，在提供變幻無窮的時尚界精美圖片的同時，還將一同彰顯時裝業人士與愛好者對時尚的狂熱與激情。

作者簡介

　　瓊·馬什（June Marsh），從事時尚類寫作四十餘年，曾任英國倫敦《每日郵報》的時尚編輯、《女報生活》雜誌編輯，齣版過諸多優秀作品。曾為著名的南莫爾頓街精品店創刊並編輯《布朗一傢》雜誌，與格翰·馬什（Graham Marsh）一同閤作齣版作品《牛仔布：從牛仔到T颱》及《萊維視點》。

目錄

前言 引言迪奧與“新風貌” 第一章法國時裝業的復興 第二章戰後的巴黎與時裝業 第三章你需要的隻是愛 第四章人如其衣 第五章現代傳奇 第六章迴歸未來 第七章時尚民主 第八章一步之遙 設計師年代錶

精彩書摘

　　直到第二次世界大戰初期，巴黎高級時裝聯閤總會的設計師纔在巴黎時尚界占得一席之地。直至1939年，巴黎共有70傢高級時裝沙龍，其中包括香奈兒、夏帕瑞麗、薇歐奈、德賽、法恩、朗萬、勒隆、羅莎、裏奇、柏圖、皮蓋、美國梅因布徹和英國莫利紐剋斯等等。這些高級服裝沙龍集成瞭巴黎第八區的，由香榭麗捨大街、喬治五世塑像和濛田塑像圍繞而成的金三角時尚區。　　同一時期，在倫敦，有專門為皇室進行服裝設計的諾曼·哈特奈爾；在美國，有主要為好萊塢影星設計服裝的吉爾伯特·艾德裏安和伊迪絲·海德，他們在當時可謂是時尚的領航者，風靡全球。無論春夏鞦鼕，來自美國的記者與購買商紛至遝來，為瞭能夠目睹巴黎服裝的雋麗風采，更是為瞭模仿其設計風格。第二次世界大戰的影響第二次世界大戰的爆發使一切都發生瞭巨變，它極大地阻礙瞭巴黎服裝業與進口商、美國購買商及新聞界的業務往來。由於德國占領巴黎，導緻許多時裝店都紛紛倒閉，包括香奈兒和薇歐奈；莫利紐剋斯遷至倫敦，梅因布徹移至紐約。納粹黨利用巴黎時裝聯閤會的檔案，不允許猶太人從事時裝業，於是，德國人就意圖將高級服裝沙龍遷移到柏林或維也納。　　在英國和美國，政府通過調節用於製造時尚服飾的物資數量和分配方式來應對戰時的資源匱乏問題。人造縴維與閤成羊毛取代瞭絲綢和毛織物，由於橡膠供應緊缺，所以拉鏈改為金屬材料，這樣，服裝就不再需要束腰帶或是其他任何固定之物瞭。　　巴黎時裝業浴火重生，而巴黎高級時裝聯閤總會卻依然深受限製；做一件外套僅可用四米布，做一件女式襯衫僅用一米布，於是，劣質麵料被優質麵料取而代之。法國造型設計師發現，一頂款式奢華的齣口帽一般都是用剩餘碎布拼剪而成。　　戰後，物資依然緊缺，定量配給製依然實行，尤其是英國。而在解放瞭的巴黎，服裝業卻很快就恢復瞭。巴黎女人迫切希望再次穿上漂亮服飾的夢想終得實現；在美國，由於美國時裝設計師剋萊爾·卡德，諾曼·諾瑞爾，梅因布徹、艾德裏安·吉爾伯特、查理·詹姆斯和波林·特莉芝裏的成衣服裝的問世推動瞭美國時裝業的發展，使之在國際上嶄露頭角、漸顯強大，並開始對法國傳統時尚界造成一定的威脅。　　迪奧與服裝業的迴歸　　在這種社會背景下，剋裏斯汀·迪奧的“新風貌”蓄勢進發，震撼登場，其款式精緻完美，頗具奢華韻味，超越一切現實生活的美麗，瞬間被大眾所青睞，也全然超乎瞭迪奧先生自己的想象；但他的這一舉動卻是整個社會的一大奇跡，被眾人景仰。直到1945年，歐洲人仍認為“魅力”一詞的意思是“一緻、統一”。單調的棕色嘩嘰與長及膝部的小款方肩半身裙並不是很受大眾歡迎。　　……

前言/序言

　　在1970年初我做時尚編輯時，巴黎的服裝業還僅屬於副業，米蘭、巴黎、紐約和倫敦這四大城市的T颱秀也僅限於展示成衣服裝。這些時裝秀趣味盎然、鼓舞人心，總能滿足人們的期待。所有的時裝秀、音樂、燈光和模特都富有神奇色彩，令人心動；此外，還有可能在某個俱樂部或某場聚會上偶遇設計師們，能夠近距離與他們接觸。美好之念縈繞於我的腦海，以緻我迫不及待地想要返迴倫敦．將這美好的一切訴與他人，並試圖設計齣我自己的時尚理念。而影響國際時裝秀發展的關鍵因素就在於時尚人士的匱乏。互聯網時代前期，整個世界均處於相對慢速發展的狀態，這就意味著人們有時間（通常在餐座上小酌時）去探討和思考那些我們所能看到的、還沒有用文明的方式充斥我們報道的時裝秀。　　在紐約，我們領略到瞭卡爾文的靈巧簡約、清新脫俗，拉夫·勞倫的復雜精緻、典雅舒適，派瑞·艾磊仕的學院風韻、朝氣四溢。在米蘭，首屈一指的當屬喬治·阿瑪尼，其次是具有典型代錶意義的意大利人賽魯蒂、巴西萊、米索尼和麥斯瑪拉，他們都以嫻緻精巧的設計與柔顔悅色的麵料而享有美譽。但毫無疑問的是，巴黎纔是時裝秀錶演最為盛行的城市。　　在巴黎，伊夫·聖·洛朗是最為耀眼的服裝設計明星。他每一次的新設計都彰示著一次新的進步，都比之前的設計款式愈加光彩奪目、令人難忘；高田賢三倡導的是歡快明朗、盡顯活力的設計風格，開啓瞭服裝與夢想的新世界；而索尼亞。裏基爾和多羅特·比斯是針織服飾的創始人；帕布魯和迪莉婭是一對巴西夫婦，他們的繪畫設計緊扣時代基調，與時俱進、時尚大方；剋洛伊的設計風格凝留著卡爾·拉格菲爾德的浪漫雅韻。於倫敦，我們也擁有自己的設計人纔，其中包括著名的桑德拉·羅德斯、瓊·繆爾、比巴、瑪格麗特-霍威爾和奧西·剋拉剋等。　　像剋裏斯汀·拉剋魯瓦、高緹耶、薇薇恩·韋斯特伍德、詹尼·範思哲、約翰·加利亞諾、亞曆山大‘麥昆這樣充滿激情的新興女裝設計師曾幾度躍居服裝設計行業之首，掌管八九十傢服裝店，其設計始終走在時代前端．引領韆變萬化的潮流時尚大軍。　　如今，時裝業已獲得瞭一定的社會地位．被學術界定義為一種藝術形式。時裝業遍及全球，無論是在時裝店還是在高級精品屋，設計師品牌都占有至高無上的地位。　　網絡開啓瞭網上購物的大門．哪怕你身處偏遠地區，也能買到當下最流行的服裝。各大品牌的服裝報道在博客和推特上均有展示，各種廣告宣傳也日益規模化。　　時尚業並非停滯不前，而是不斷地創新發展，日益壯大，直至躋身於重要行業之列。隨著時裝業的不斷發展，一批設計師也隨之齣現，他們個個纔華橫溢、信心滿腹，其中最令人佩服的當屬20世紀50年代的迪奧和巴黎世傢。

服飾的演變：一場跨越世紀的風格探索 圖書名稱： 服飾的演變：一場跨越世紀的風格探索 內容簡介： 本書將帶領讀者深入探究二十世紀以來服裝風格與社會文化變遷之間的復雜互動。我們聚焦於那些定義瞭特定時代精神的時尚轉摺點，分析它們如何反映齣經濟環境、技術進步以及性彆觀念的深刻變化。這不是一部簡單的年代編年史，而是一次關於審美如何被時代塑造、又如何反過來塑造時代的深度解析。 第一部分：戰後重建與結構重塑——五十年代的語境 二十世紀五十年代，世界從戰爭的陰影中緩慢走齣，一股對秩序、精緻與傳統價值的迴歸渴望在時尚界占據瞭主導地位。本部分將詳盡考察這一時期“新風貌”（New Look）的誕生及其深遠影響。我們不會僅僅停留在對迪奧（Dior）標誌性收腰、豐臀輪廓的描述上，而是會深入探究其背後的社會經濟邏輯。 戰時物資短缺和實用主義審美催生瞭對女性氣質的重新定義。新風貌以其對奢華麵料的大膽運用和對“沙漏形”身材的強調，提供瞭一種對戰時簡樸生活的徹底反叛。我們將分析這種風格如何迅速成為美國與歐洲中産階級身份的象徵，同時，也會審視那些對這種過度女性化趨勢進行抵抗的先聲——例如，英國青年文化中開始萌芽的、更具實用性和反叛意味的早期風格元素。 此外，本部分將探討五十年代時尚對材料科學的依賴性，分析人造縴維（如滌綸和尼龍）的普及如何開始改變服裝的生産流程和大眾的可及性。通過對當時的廣告、電影服裝和主流雜誌的文本分析，我們力求還原一個被精心建構的、關於“完美女性”的視覺模闆。 第二部分：反叛與解放——六十年代的革命浪潮 如果說五十年代是結構化的迴歸，那麼六十年代則是對既有結構的徹底瓦解。本章將重點分析青年文化如何以前所未有的力量，成為推動時尚變革的核心動力。 我們將詳細考察“青年街頭文化”如何從倫敦的薩維爾街（Savile Row）邊緣發源，蔓延至全球。迷你裙的齣現不僅僅是長度上的縮短，它象徵著對傳統禮儀和年齡界限的公然挑戰。瑪麗·匡特（Mary Quant）等設計師的角色被置於社會解放運動的大背景下進行重新審視。 同時，太空競賽和未來主義思潮對設計産生瞭顯著影響。從金屬光澤麵料到幾何圖案的運用，時裝開始擁抱前衛的、非傳統的審美取嚮。本部分還將對比分析巴黎高級定製（Haute Couture）的衰落趨勢與成衣（Prêt-à-Porter）的崛起，探討這種權力轉移如何使得設計理念更加貼近日常生活和大眾市場。性解放運動、波普藝術思潮與反戰情緒，共同構築瞭一個充滿活力與矛盾的時尚景觀，本書將以詳實的圖錶和文獻資料，梳理這些看似鬆散的文化元素如何統一於“摩登”（Mod）和後來的嬉皮士風格中。 第三部分：身份的多元化與後現代的碎片化——七十年代的解構 七十年代是時尚史上最為多元化和碎片化的十年。本章將摒棄對單一主流風格的描述，轉而聚焦於不同亞文化群體如何利用服飾來建構和錶達自我身份。 我們將深入研究朋剋（Punk）的誕生，分析薇薇安·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）及其閤作者如何將日常物品（如安全彆針、撕裂的布料）轉化為激進的政治宣言。這與同一時期興起的迪斯科文化和受環境主義影響的“自然風格”形成瞭鮮明對比。 此外，本部分關注中性化（Androgyny）趨勢的深化，男裝和女裝界限的模糊化，以及對異域文化（如東方主義和民族風）的挪用與藉鑒如何成為一種流行的錶達方式。我們將考察麵料技術的進一步發展，特彆是彈性麵料和針織技術的普及，如何使得服裝更加貼閤身體麯綫，並催生瞭如“喇叭褲”等標誌性單品在不同社會階層中的傳播路徑。 第四部分：權力、奢華與技術融閤——八十年代的迴歸與重塑 八十年代，經濟全球化和新自由主義思潮的興起，催生瞭一種對“權力著裝”（Power Dressing）的強烈需求。本章將分析寬肩墊、標誌性品牌Logo以及“企業女性”形象如何通過服飾語言，傳達齣徵服感和財務成功。 我們會仔細研究意大利品牌（如範思哲、阿瑪尼）如何通過精湛的剪裁和對財富的直觀展示，重新定義“奢華”的概念。同時，大眾文化的巨大影響力——MTV和音樂錄影帶——如何直接影響日常穿著，例如運動休閑服飾（Athleisure）的早期萌芽。 本書還將涉及日本先鋒設計師（如川久保玲、山本耀司）對西方傳統美學的挑戰，他們提齣的“解構主義”美學理念，雖然最初顯得晦澀難懂，卻為後來的極簡主義奠定瞭理論基礎。 第五部分：極簡、街頭與數字的前夜——九十年代的過渡 九十年代是風格的“去中心化”時期。在本章中，我們將探討時尚如何從八十年代的張揚轉嚮內斂、去品牌化和實用主義。 極簡主義的興起，體現瞭對前十年過度消費主義的反思，我們分析瞭赫爾穆特·朗（Helmut Lang）和王薇薇（Vera Wang）等設計師如何通過乾淨的綫條和高品質的基礎款來錶達“少即是多”的理念。與此同時，垃圾搖滾（Grunge）的興起，代錶瞭對主流時尚的又一次強力拒絕，其“反時尚”態度深刻影響瞭當年的T恤、丹寜布等日常單品的處理方式。 最後，我們將展望進入新韆年之際，互聯網和全球化物流開始重塑時尚供應鏈，為我們即將進入的當代復雜性埋下瞭伏筆。本書通過對上述五個關鍵時期的細緻梳理，旨在提供一個理解當代服飾文化脈絡的堅實基礎，探討服裝如何作為一種社會、經濟和個人敘事的載體，持續記錄人類的變遷。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我感到震撼的是它對於“時代精神”的捕捉和解讀能力。它並沒有停留在對服裝樣式的簡單羅列和描述，而是深入挖掘瞭每一次時尚變革背後所蘊含的社會、經濟、文化乃至政治的深層原因。例如，某個特定時期女性服裝輪廓的劇變，絕不僅僅是麵料或剪裁上的改變，而是女性地位、社會角色的巨大動搖與重塑的視覺體現。作者高明的之處在於，他能用極其細膩的筆觸，將這些宏大的時代背景，與具體的服裝細節絲絲入扣地聯係起來。這讓閱讀過程變成瞭一場深刻的社會學探索，讓我對時尚的理解不再停留在“漂亮”或“時髦”的膚淺層麵，而是上升到瞭哲學和曆史思辨的高度。讀完後，我看著鏡子裏的自己，都感覺多瞭一層曆史的濾鏡。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計簡直是視覺上的盛宴，那種復古與現代交織的色彩搭配，一下子就抓住瞭我的眼球。我拿到手的時候，首先被它精美的裝幀和高質量的紙張所吸引，那種沉甸甸的質感，讓人忍不住想立刻翻開它。書中的排版布局也是獨具匠心，文字和圖片的比例拿捏得恰到好處，每一頁都像是一件精心布置的藝術品。當我開始瀏覽目錄時，就能感受到作者在梳理脈絡上的用心，從早期的某個標誌性時刻切入，逐步展開到一個宏大敘事，這種引導性非常強。我特彆喜歡它在介紹每一個重要設計階段時，所配的那些標誌性高清圖片，有些是我在其他地方從未見過的珍稀資料，這無疑為我的閱讀體驗增添瞭極大的深度和樂趣。它不僅僅是一本講述曆史的書，更像是一本可以把玩的時尚聖經，光是放在書架上，都覺得整個房間的格調都提升瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書的學術嚴謹性體現在每一個細節處理上，盡管敘事流暢，但其背後的研究工作量是驚人的。我注意到作者在引用和關聯不同文化元素時，都顯示齣極高的專業素養和跨學科的知識儲備。例如，當討論到某個受藝術運動影響的設計時，其對原作藝術品的闡釋，也同樣令人信服。這種知識的厚度，讓這本書遠超一般的時尚讀物，達到瞭教科書級彆的水準。它提供瞭一種非常可靠的、值得信賴的知識體係框架，如果有人想係統性地建立對現代時尚發展脈絡的認知，這本書無疑是最好的起點和最核心的參考資料。它不僅僅是“一本好書”，更像是建立一個完整知識體係的基石。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我原本以為這會是一本枯燥的學術著作，充滿瞭晦澀難懂的理論分析，但事實完全齣乎我的意料。作者的敘事方式極其生動活潑，他/她似乎有一種魔力，能把那些陳舊的曆史片段重新注入鮮活的生命力。閱讀過程中，我仿佛跟著一個資深的時尚嚮導在時間隧道裏穿梭，每一個轉摺點、每一次風格的碰撞，都被描繪得栩栩如生，讓人身臨其境。尤其是在描述那些裏程碑式的設計革命時，那種文字的張力和畫麵感簡直是無與倫比。我甚至能想象齣當時設計師們在工作室裏的激動心情和對未來美學的憧憬。這種講述方式，極大地降低瞭閱讀門檻，讓即便是初次接觸時尚史的讀者也能輕鬆領略其中的精髓，真正做到瞭將嚴肅的曆史研究普及化。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期關注時尚領域發展的人士，我必須承認，這本書在資料的廣度和深度的平衡上做得非常齣色。它涵蓋的時期跨度極大，從一個被定義為“開端”的關鍵時刻齣發，一直延伸到我們呼吸著的當下，信息密度極高，但絕不顯得擁擠。那些對關鍵設計師生平的側寫，雖然簡練，卻個個精準到位，抓住瞭他們的核心審美哲學和對後世的影響力。更難能可貴的是，它似乎對新興的、仍在發展中的設計趨勢也保持瞭開放和審慎的觀察態度，沒有急於下定論，而是留下瞭足夠的思考空間。這種全麵的視野，使得這本書不僅具有極強的曆史參考價值，更在指導我們理解未來的審美走嚮方麵，提供瞭堅實的基礎和前瞻性的視角。

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